電気工作とか回路図とかのスレ

いろいろ身の回りのものを改造したいけど回路図の読み方すらわからない

USB電源の5Vで動く

>>652
俺も充電電池を推すな。
適当な電池ホルダーを買ってきて、
キミが考えているアダプター方式と置き換えてみれば？
アダプターなら4V前後で
1.5Aか2Aぐらいは有った方がいいでしょ

>>653-656

エネループですね
でも本体の充電池格納場所には単3は縦にしても横に並べても1本しか入りません。
単4なら縦に2本、横に並べて3本で計6本入ります。
しかし、単4では6本使っても電池容量が乏しそうです。
素人の感覚ですが、単3を6本で純正のVP100と同じくらいでしょうか

元からコードをつけるつもりなので、電池自体を外部にしてしまうという手もあるかもしれませんね。
そうすれば単１でも使えるので検討の余地ありです。

この製品は元々が水回りの掃除用のためにコードレス化して高い防水性能をもたせてあるので、
コードをつけても同等以上の防水性能をもたせることは考えていました。
しかし、ACアダプタについている細いコードでは心許ないので
コード自体もだいぶ強化したものにする必要があると今気づきました。

小さい頃からいろいろ分解してきましたがパッキングされたACアダプタは未経験です。
ねじでとめてあるものならまだしも今身の回りにあるアダプタは全て完全にパッキングされています。
これを改造して太いコードに付け替えるのは電気素人の私にはさすがに危険な気がします。
また、スカムバスター本体からコードが出る部分を完全にシーリング加工しようとしても完璧にはできないかもしれません。
そうであれば万が一の漏電でもACよりはDCの方が危険性は低いですよね。

アダプタの場合だとAは１から２くらいですか。
Vは高くてもそんなに問題ないけどAが高いと危険だというのはどこかで習った記憶があるので
Aの値はは非常に気になります。
A(ｍAh)が表示されていないVERSAPAKは怖いですね。
外国製なので表示義務はないんでしょうか。

ACからの給電の方が使うときに簡単でいいのですが、もう少しいろいろと考えてみます。
またいいアドバイスがあればよろしくお願いします。

バッテリーがVP100ならば容量は1.2Ahで、VP110ならば2Ahだ
新品で20分程度しか持たなかったのであれば、必要な電流値は3.6A以上(できればその倍以上)必要だろう

>>657
単4が6本入るならそれでおｋ。
ttp://www.eneloop.eu/home/technology/data-sheets.html
ここにエネループのデータシートがある。（日本語のは見つけられなかった）

スタンダードモデル（白）の単4で、放電特性のグラフは最大2400mAになってる。
3本直列×2並列で使うなら、およそ4800mA（4.8A）はイケるって事。

容量は750mAh×6本で4500mAh、純正の倍くらいの使用時間になりそうだな。

>>655
USB電源だと起動電流でブロック掛かる恐れある。
最初は動いても負荷掛けると停まるな。

>>659
3本直列×2並列だったら1500mAhにしかならないよ
それに、充電池の並列接続は問題が多い

>>658-661
やはり簡単ではなさそうですね
教えて貰ったことググって勉強してみます

本体と電池を長いコードで接続。
電池側がでっかくなってもOKなら鉛バッテリー2セル4V
内部抵抗も低いから大電流流せる。
充電も簡単。
ネット通販なら秋月電子で台湾製？安いの買える。
充電器キットも売っている。

>>662
18650等のリチウムイオンじゃないの？
刻印と個体差あるから電池のサイズ測ってしらべてみ

>>664
Black & DeckerのVP100とかVP110という型番が出ているのに何でLi-ionの話が出てくるの？
頭大丈夫か？

代替品の話じゃないのか？
１０００円以下であるだろ

>>666
大きさが全くちがうよｗｗ

http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000000907089/
3.6V 1.2Ahで連続動作時間25分なら平均負荷は3A程度かな

やはり使い勝手やランニングコストを考えると、単3エネループ3本直列が一番な気がする。
単3の容量は同じNi-MHのVP110に近く、
3C（6A）程流せるという放電特性も似てるだろうから問題は無いはず。
サイクル寿命より放電側に性能振ってあるかもしんないけど

内蔵は難しいようなので、見た目は悪くなるけど外付けで
こういった電池ケースをグリップの細い方にタイラップ等で固定するという手もある
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02666/
電池6本以上用意出来れば交換して連続作業可能

ただし3A以上も流すと接点やリード部分の抵抗で
電圧降下が無視できないので、VP110より多少パワーは劣ると思われ

トライアック万能調光器キット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/

付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が
最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の
欠陥品はありうる？

それで手持ちの100k可変抵抗に交換したのだが、
20w、100w、400w、700wのモーター機器で動かしたのだが
スピードを50％程度から１００％までしか調節できん。
可変抵抗のピンをショートカットでスピードを50％程度なので
基板に問題ありだと思う。なお、

CF1に250V/0.1μFの耐圧コンデンサ
CF2に250V/2.2μFの耐圧コンデンサ

追加してまつ

> 付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が
> 最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の
> 欠陥品はありうる？

俗に「ガリッてる」って言う症状じゃないか
テスターで抵抗値がなめらかに変化するの確認しろ

> 250k可変抵抗を100kに交換→スピードを50％程度から１００％までしか調節できん。
250k可変抵抗を250kに交換すれば本来の性能発揮するんじゃね？
抵抗値が小さくなったから範囲も狭くなったとしか思えん

あっちこっちにマルチしてんじゃねーよ

やっぱ可変固定が故障みたいだ
予備の250k可変抵抗に代えて最大960wのディスクグラインダを
かなり下までスムーズに可変できた。1200wのドライヤーも最大動作を
下までスムーズに可変できた。25Aトライアック採用の20Aキットで。
なので20Aキットより上のキットは意味がないんじゃまいかな

20wのルーターだと、ツマミ最小位置から少し上が最小になり、
それより上は本来のカーブになる。つまりカーブに窪みが出きるわけだが、
ローパワー機の仕様だろうか。

市販の実売5000円ほどのパワコンはディスクグラインダは
低速にするとガタつくとの事なので成功じゃ

250k可変抵抗を100kにしといて性能が出ん、基板に問題あるとか
見苦しいにも程があるなｗ

>>673
位相制御だろ
負荷特性で色々と出力が変わってくるよ

汎用回路で出力がリニアに動くと考える方がおかしい
秋月的には、オシロで出力位相が抵抗の位置とリニアに動作していればOKなんだろ。
一般的に負荷は二乗特性になるので、位相がリニアに動くと二乗で出力が変動してくる。

位相制御を考慮されてないモーターを動かす訳だから、
それをデバイスのせいにしてもねｗ

それと、低速域で連続使用すると、モーターの冷却不足により
焼ける可能性大

http://www.goot.jp/controllercat/controller/
pc11は電圧を100Vを下げる75Vまで下げる仕様で、
それ以外は電圧100VのままPWMでおｋ？

>>676
pc11は位相制御と明記されている
他は明記ないけどこんな安物でＰＷＭは使わんだろ

それともうちょっと位相制御のことを勉強しろ

くわしく説明したまえ

＞低速域で連続使用すると、モーターの冷却不足により焼ける可能性大

低速によりモーターの発熱も小さくなるので冷却不足と相殺だろ

無負荷ならそうだね

くわしく

ファン類の回転速度を落とすと、３乗で風量が減る
出力に推移して、電流も推移すると考えた場合、銅損として電流は２乗で減る
鉄損は比例して減る

よって定格設計冷却風量より低速域では風量不足が生じる

くわしくとか、用語わからんでも、自分で調べようね

主張している説を信じなければいい　調べる必要も無くなるし
時間もったいないかも

質問です
XLRプラグの作りが雑なのか外国製だからビミョーにサイズが違うのか、
アンプに繋ぐとグラグラで接触不良
動かして接触点を見つけてやらないと音が出ない
みなさんならどうやって自力で解決します？
ピンの部分を太くするとか？
何かいい案があれば是非

DIYでパーツ交換
案外ケーブルが傷んでる事が多い

接点リレーのコイルにプラスマイナスの向きってありますか？
９５３−１Ａ−１２ＤＧ−１なんですが。

>>686
秋月のページからデータシート見てみたけど、特に極性書いてないね。
現物のパッケージに＋−の表記が無ければ、どっち向きでも使えるんじゃん？
リレーのコイルなんてしょせん電磁石なんだから、保護ダイオードさえ入ってなければ、
電流がどっち向きでも磁力発生するよ。

>>684
ピンに半田盛り

ピンアサインが違う場合もあるので、
こちらも調べてみれば？

>>688
ピンアサインが違う場合と言うのは2番と3番が逆になるだけで、それによって音が出なくなることはないよ
もし、1番の接続が違っていれば単なる誤結線だ
あと、ハンダを盛って清掃しないとフラックスがそのままになるから接触不良になる可能性あり

>>689
ときどきコールド接地しているコネクタとかもあるからね
調べるのも悪くはないと思うけどな

それと、現状でも接触が悪いと言っているのに、フラックスで上げ足をとるとわねｗ
そんなんじゃ銀メッキのコネクタすらおまえは使えないなｗ
オーオタ乙

>>690
バランス伝送の話ではないの？
あと、XLRのようなカップターミナルはピン側にハンダがまわることはない
ピン側にハンダを盛ることが拙いと言っているだけ

銀は抵抗率は小さいが、酸化や硫化で接触抵抗が不安定になるから接点向きではない金属だ

>>687
ありがとうございます、やってみます！

>>692
今頃礼言うってことは
本当は回答に不満なんだろ？
もっと良回答を期待して泳がしてて、何もレス無いから打ち切ったって心境だよね。

>>693
深読みし過ぎで草ｗｗｗｗ
知恵遅れ袋じゃねーんだから、そんな馴れ合い求めてねーる

>>694
いや、そういう経験何度かあるのよオレも。
今回みたいな初歩的な質問をスルーされたり、
難易度の高い質問して低レベルの回答しか無かったり、
白馬に乗った王子様が現れないかな〜なんて思いつつ数日泳がして、
結局良回答が無い時はこういう返事したよ。

>>695
そんでも、礼言っとくだけ、まだマシな部類じゃね？
無事フェードアウトされたり、触れられもせず後日談を自分語りされたり、
そんなんよくあるジャン。２ちゃんなんてしょせん便所の落書きなんだし

まぁ、今回の場合、質問者の想定解は
「そのリレー使ってます、両方試したけど大丈夫でした！」だと思うねんけど、
電子工作スキーの秋月常連みたいなの、絶対数少ないんだから
ホイホイ想定解なんて得られないでしょ？　妥協は大事

スレ立てが2006年なんだしのんびり1年くらい泳がせても大丈夫じゃね

arduinoのリレーシールド(A000110)を買ったんですが、回路図見るとD3がPWMAに配線されている。
PWMAを追っても回路図に出てこないんだが、これって何処に接続されていますか？？
リレーシールドにモータ制御なんて関係ないんだが・・・

ttp://download.arduino.org/products/4RELAYSSHIELD/Arduino-4-Relays-Shield-V1.pdf

D3は別の割り込み入力に使いたいんだけどつかえますかねぇ。

今までハンドドリル使ってたが、今日初めて電動ドリル使った…
なんて穴あけ楽なんだろう
今まで、汗だくで穴あけしてたのに

その汗が今の君を作った！［適当

＞ その汗が今の君を作った！

いい言葉だ。φ(..)メモメモ

実際、電子工作より、ガワ作りの方が大変
電動ドリルだけであんなに楽になるなら、ケチらずにさっさと買えば良かった

とはいえ、ハンドドリル穴あけの汗が、今の俺に成長させてくれたんだな
肝に銘じるよ

この国には「無駄な努力」という言葉もある。

佐野るって事か…

佐野は努力とは無縁
体育会系の筋力コネのみ

ハンドドリルも無いからハンダゴテでアクリルに穴開けて
リーマーでゴリゴリ広げてる
もうそろそろドリル欲しい。

>>706
ハンドドリルくらい買えよw
1300円くらいだろ。
まあ、ドリルの刃も要るけど。

アルミケースとか、どうやって加工してるんだろう

アルミケースなんて使わないからな
ピンバイスのセットは昔プラモ用に持ってたはずなんだけど長年探しても見当たらない
ドリルを買うか見つかるまで探し続けるか

見栄え関係無いので100均の容器やらだけど円安で昔よりは種類が少なく成ったよね

ハンドドリル買うぐらいなら中華製AC100V電動2千円台からあるでしょ。

中華ドリルは軸ブレしてるからなあ

厳密に言うと国産もブレてる

>>713
具体的に数値で表さないと荒らしだよ

あべ政権がブレてる？

昔は国産品しかなかった時代と比べて今は中華製の安いのが
たくさんあるからいいよな

>>715
そんなことは無い
バカはブレない

男子はどうでもいい
もう羽生に勝てるやつはこの世にいないんだから

問題は女子だ
宮原じゃ世界に勝てないし真央ちゃんは不調だし
いきなりJrが出てくる可能性もあるな

まりんちゃんガンバレ

お聞きしたい事があります
9v800mAのLEDを光らすのに125v0.5Aのスイッチを使っても大丈夫ですか？
暗くなったりしませんか？

>>719
ダメ。
800mA流すのに500mAまでのスイッチだから。

>>720
125vでも？

>>721
信じられんなら好きにしろ。

>>721
9Vに125V掛けると電流が減るという計算か。
そう思うならやる。

>>719
0.5A定格に0.8Aに流す
最初は大丈夫だよ。
そのうち暗くなったりスイッチ熱くなるかもしれないけど

電池を一本から直列二本に改造したいんだけど下記で合ってる？
なんか並列になってたり、問題があったりする？
http://l2.upup.be/TeqvQtRjIl

1が元々の電池で、2が増設した電池。

あげます

訂正。

実際はこうだね。
http://l2.upup.be/RWAagiyh3k

もちろん1の回路はそのままにしておく形です

>>725>>727
�Aの電池が短絡してる。
液漏れ・過熱・発火・爆発の可能性がある。

>>729
やっぱりループしてるってか、短絡だよね？
ありがとう。
外部に二本の電池ボックス付けて、正攻法で作ることにします。

ちなみに、パワーアップさせようとしてたのは、ピンクローターです（´・ω・｀）どきどきどき。

>>731
下手にやるとモーターの定格超えて事故になるぞ。

もちろん実際に使う前に家で実験しますので、大丈夫です。
熱くなりすぎる前に止めるし。

みんな優しいのね

どうしてショートさせる回路しか考えられないの？
小学校出ている？

元の配線切れば良いじゃん

小学校の授業内容なんて全部忘れてるわ
理科と社会なんてひとつも覚えてねえ

>>736
水の1リットルの重さは？
アメリカっていう国知ってる？
10mmは何cm？
日本の通貨単位は？

も忘れて知らないわけですね

>>737
うん、日本語も忘れちゃったお。

だってdL（デシリットル）とか普通使わねえだろ？
卒業して一度も使ってねえよ
ミリリットルはよく使うけど

血液検査で使うくらいかな

まあ文系じゃなくても電気の知識皆無ってのは別に珍しくない

>>739
俺が子供の頃はデシリットルで習ってたが、後でなるべくデシリットルは使わないようにと
科学技術業界で流れが変わったから、事実上今ではほとんど使われていない。
mlに置き換えられた。

×0.1でｄ(デシ)だけど、使い勝手悪いからね。
今、デシ使ってるのってdB(デシベル)くらいじゃね？

>>742
対数表記で1/10じゃないと使いにくいからね。
まあ100mBでもいいのかもしれないがw

>>742
デシベルはベルの1/10
よく知っているね。
デシベル使っていてもこれ知っているのなかなかいないよ。

そういやコンデンサの容量単位も、ピコとマイクロは健在だけど、ナノは中途半端なのか
あまり表記を見なくなったような気がする。

>>745
昔からnFは日本でだけほとんど使われてこなかっただけなんじゃない？

>>745
>>746
ナノ
時間じゃ普通に使われているのに何故かコンデンサ容量では使われていなかった。
困るのはコンデンサ容量測れるテスターで測った時に表示があたりまえにnFで出て来ること。
いちいちピコかマイクロに換算しないとピンと来ない。
日本のテスターメーカー、日本向けに表示変えられるの作ってくれ。

常磐線の動画を見よう！

常磐線デットセクション区間を通過するE657系特急ひたちやE531系

https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%B8%B8%E7%A3%90%E7%B7%9A%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%8C%BA%E9%96%93%E3%82%92%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B

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mFってなんでないんだ
10000µFとか、10mFでいいと思うけど

なんでコンデンサだけ読み方普通じゃないのか不思議

ピコのオーダーを使うものって他にあるか？
それが理由じゃないの

>>751
意味取り違えているだろ？
何故コンデンサはナノとミリ使わないか？と言うこと。

>>749
電気二重層コンデンサーでは普通にmF使われてますが
電解コンデンサーではサプリメントと同じような感覚で
容量を目立たせたくてmFを使わないのでしょう

ほんこれ
http://neo-sahara.com/wp/2009/12/01/%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%9D%E4%B8%80%E5%8D%83%E4%B8%87%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%A7%E3%81%AF/