電気工作とか回路図とかのスレ

>>294
調べてみ　か。
スレの存在意義がゆらぐレスだことｗ

>>296
教えて君用のスレじゃないから、存在意義は十分ある。
無いのは知識無しになんでもかんでも聞くネットゆとりが悪い。

>>296,297
所詮２ｃｈ。アホの集まり。

オマエモナー

ふるっ

>>296
じゃあ今度からは
調べてみ→ｸﾞｸﾞﾚｶｽ
にしておくよ

そういう意味で書いたから

アホばっかｗ

元々アホの集まりだから

オムロンの61F-G/61F-11
http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f-g__ds_j_3_1.pdf
http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f_usecorrectly_ds_j_2_1.pdf
の先に
KITZ EA100-1 (1/2径)
http://www.monotaro.com/p/0755/2562/
を繋いで、タンクへの給水の自動オフを作りたく思っています。同様の装置は
一槽式全自動洗濯機から引っぺがした通電開電磁弁と水位スイッチ（ただし
空圧式）で作ったことがあり、水圧やウォーターハンマー等含めて、基本の
理屈は理解しています。なお、トイレ用のボールタップ併用、かつ、もし
水溢れしても大過ない土間コンでの使用です。
http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f-g__ds_j_3_1.pdf　の４頁
左側が基本となると思うのですが、いくつか教えてください。

Ａ　E1~3から垂らす電線は、http://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/61f_usecorrectly_ds_j_2_1.pdf　を見るとたとえば
「600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブル」とありますが、距離を
問わない（数十ｃｍなので）のなら、普通の銅縒り線３芯のものでよいの
でしょうか？　ステンレス等でなくても腐蝕は問題はないのでしょうか？　

Ｂ　100Vでは（図示されているS2と異なり）S1に繋げばよいと思うのですが、
その場合、TcはS1と繋げばよいのでしょうか？

Ｃ　「Tbとコンタクタのコイル端子を繋ぎます」とありますが、これは必須
なのでしょうか？　

つまるところ・・・コンセントからの「片方の線を追った際に」、
コンセント、（普通の）スイッチ、電磁弁の赤で結ぶ。電磁弁の白から出て、
水位スイッチのＳ０で結ぶ。水位スイッチのＳ１から出て、（普通の）
スイッチ、コンセント、という繋ぎ方ではダメなのでしょうか？　
水位スイッチの出力は２〜５Ａとあり、電磁弁の消費電力は90mAなわけで、
「コンタクタ」なのものがなくてもいいのではないかと思うのですが・・・

>>292
昔、コロナ・エクシブにウィンチを着けてた奴が居たぞ。

>>304はフローチャートもシーケンス図も無しに随分とえらそうにしてるな。
電電板のくだ質スレかで一生出てくるな！死ね。

こんな面倒な事をする前にフロートバルブ式にすれば
電気不要じゃん。

>306 掲示したurl以上の情報がお入り用でしたら具体的に御教示ください。
>307 フロートバルブはバックアップで使っております。

>>308
おまえ、態度が気に入らないからおしえてやらない。
改める気があるなら教えてやる。

↑　教える能力もないヤツに限ってこういうこと言うよね。

ごちゃごちゃ言う前にお前が教えてやれよ
てか、お前が>>308なんだろｗ

>>311
お前みたいな基地外レスがつくと思っていた。
まったくの他人だよ。３０９みたいなヤツがいるのが気にくわないから書いただけ。
そういうお前は３０９か？

>>312
お前みたいな基地外レスがつくと思っていた。
まったくの他人だよ。３１０みたいなヤツがいるのが気にくわないから書いただけ。
そういうお前は３０４か？

>>313
おしいな、それでは笑いは取れないぞ。もっとがんばれ。

>>314
おしいな、それでは笑いは取れないぞ。もっとがんばれ。

いい加減にしろ、怒るよ！


さあ、コピーをどうぞ。

いい加減にしろ、怒るよ！


さあ、コピーをどうぞ。

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

>>304 多分もう見てはいないと思うけど･･･

>「600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブル」とありますが、距離を
>問わない（数十ｃｍなので）のなら、普通の銅縒り線３芯のものでよいの
>でしょうか？
OK

>ステンレス等でなくても腐蝕は問題はないのでしょうか？　
接続した電線の腐食の心配は電極側だと思うから、電極側で対策を取れば
OK。(自己融着を巻くとか･･･)

>Ｂ　100Vでは（図示されているS2と異なり）S1に繋げばよいと思うのですが、
>その場合、TcはS1と繋げばよいのでしょうか？
OK

>Ｃ　「Tbとコンタクタのコイル端子を繋ぎます」とありますが、これは必須
>なのでしょうか？　
Aの図のとおり3相モーターを使うのであればコンタクト(リレー)が必要なため
必須、単相の小型モーターを駆動するのならTbから直接モーターへ。

>つまるところ・・・コンセントからの「片方の線を追った際に」、
>コンセント、（普通の）スイッチ、電磁弁の赤で結ぶ。電磁弁の白から出て、
>水位スイッチのＳ０で結ぶ。水位スイッチのＳ１から出て、（普通の）
>スイッチ、コンセント、という繋ぎ方ではダメなのでしょうか？　
悪いがよく理解できない。電磁弁を閉めるほうにも電圧をかけなければいけない
のなら、Aのリンク先4ページの回路では無理。Ta側も使わなければならない。
この辺は電磁弁の仕様が不明なので正確にはコメントできないけれど･･･

>水位スイッチの出力は２〜５Ａとあり、電磁弁の消費電力は90mAなわけで、
>「コンタクタ」なのものがなくてもいいのではないかと思うのですが・・・
コンタクト(リレー)は不要。直接ドライブ可。図では3相モーターを使って
いるから入っている。

age

ココでいいのかわからないのですが…
小さな「懐中電灯」に、単4電池が3本使われています。
これが液漏れしました。
三本をまとめて電池ケースに入れ、それを本体に入れるのですが、ケースの端子？部分がさびて使えません。
しかし、これを抜き取ってみたのですが、簡単にはめ込むことができそうです。
この金属部分のみって購入できるでしょうか？
sの字のように曲がっていて、片方が螺旋を描いてスプリングのようになっています。
よろしくお願いします。

規格品じゃないから汎用部品としては売ってない
メーカーに電話して分けてもらえるのか聞いてみれ
それか、さびた部分を紙やすりでごしごし

それ本当は懐中電灯じゃなくてピンクローターだろ

質問なんですが、太陽光パネルの電圧と電流を測定中に
電流が０にもかかわらず、電圧が出力されるという現象が起こりました。

測定は2時間行い、一分ごとのデータを測定しました。
2時間のうち30分ほど上記のような現象が起こりました。

雲は出ておらず、ずっと晴天でした。

どなたか原因が予想できる方、ご助言お願いします。

>>323
詳しいな

>>324
電流は負荷があると流れる。
何も接続されてない状態では電流は計れない。
電圧は負荷が無くても計れる。

>>321
ダイソーで単4三本のライト買えばほとんど同じ物が入ってるよ

>>326

書き忘れ申し訳ないです。
太陽光パネルﾎの定格出力は70.7wで、負荷抵抗は６Ωを使用していました。

また、電流が出なくなったのは30分間だけで、残りの時間は電流が測定できていました。

>>328
太陽電池に詳しくないのだが、定電流電源特性であり、ダイオードとしての特性を持っていること、内部抵抗があること
などから、単に負荷をかけて電流、電圧を計っても意味がないと聞いたことがある。
その為の専用の測定回路を組んで測定するらしい。
これ以上のことは知らないんだが。

>>329
無知は黙ってろ

>>331
無知は黙ってろ

ｗ

>>329

そうなんですか。無駄なのかもしれませんが、もしかしたら回路が測定中に
オープンになっていたかも知れないので、もう一度測定してみたいと思います。

ありがとうございました。

>>327
ありがとうございました。
気がつきませんでした。
助かります！

↓これのIC、なんだかわかる？
http://homepage2.nifty.com/oendan/lachi.htm

>>335
http://homepage2.nifty.com/oendan/led2.htm

TEST

携帯電話の電池をMP3プレーヤーに流用しようと考えてますが、電圧は3.7Vでクリアしました。
しかし、携帯電話用の電池端子は＋−Tとあり、Tは温度管理保護回路となっていますよね？（たぶん）
しかしMP３の電池は＋−接続のみです。

この携帯用電池をMP3プレーヤーに接続するに当たりT端子は何も接続しなくても問題ないでしょうか？
電源回路図はこのようになっています。
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACA4000/ACA4000PJ4.pdf
電源はBASパワーを使用するつもりです。
専門知識がないためまったくわかりません。どうかよろしくお願いします。

ﾏﾙﾁ(ﾟДﾟ)ｳｾﾞｪｪｪ

電池ウォーマー作りたいんだけど
入手しやすいステンレス線に電池直結するだけでいいのかな？
線の太さとか抵抗の計算とか選び方が良くわからない・・・・

>>340
百均が近所にあるならスチロールカッター用の
替えワイヤー4mとかがいいかと

抵抗はテスター使って10cm、50cm、1mと計ってみたら
何cm使えば何Ωになるか計算できるっしょ
あとは電池何本使うか知らないけど電源電圧も判って、
オームの法則で電流が計算できれば消費電力も判る

>>341
なるほど。スチロールカッターは確かに電池駆動でしたね
あとはジュール？の法則かなにかで熱量を計算すればいいのですね

寝袋や布団の中に放り込むつもりなのでそんなに熱量は必要ないと想定してるのですが
うまく行くといいなぁ

>>342
実際の使用感と熱量の関係が予想できるなら
熱量を計算して設計するのもいいかもね

電池ウォーマーって、電源に古電池を用いて冬場に新品電池を
温めるためのものを想像してた
電池式懐炉みたいなものなら、フィルムヒーター
http://eleshop.jp/shop/goods/search.aspx?style=D&search.x=0&tree=112042
というのもありかな

>>342
電気の回路より
酸化鉄のカイロの方が簡単では

サージ対策もDIYで出来ないだろうか・・・？

【タップ】雷ガードサージ【コンセント】
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1213527302/526-535

タップとコンセントの間にDIY品を入れたらいい。
万が一の時、保険は利かないしうまく動作するかもわからないけど。

白熱電球を調光器(たぶんトライアック＋ダイアック式)で暗くした場合、
消費電力が落ちて節電になってるのでしょうか？

当たり前やろ
消費電力当たりの照度は落ちるけど

>>348
ありがとうございます。
おおざっぱにいって、調光器本体がほんのり暖かい熱の分の
電力をロスしてるということですよね。
100W電球を15W程度（たぶん）の照度まで落としてるんですけど、
100W-15Wの85Wをまるまる無駄にしてるわけではない、と。

>>349
PWMでググレカレー

ロスもあるだろうけどそれ以上落としたらフィラメントが赤くさえならないんじゃない？

>>350

PWMと位相制御別物だボケ。

もう何年も使ってる電気炊飯器のボタン電池がダメになり、コンセント抜くと液晶表示されなくなりました
そこで、基盤に取り付けられていた3ｖボタン電池を剥がし、単４電池２個をコードで繋いでやりました
もちろん電池は加熱部分から一番遠いところです
１週間ぐらいはうまいこと動いてたのですが、今日ご飯炊いたら炊きあがりでエラー表示がでてしまいました
何が不味いんでしょうか

ごはんがまずい

>>353
エラー表示の意味はわからないの？

>>354
うまい

すみません、バッテリーでお湯を湧かせる装置とか作れませんかね？

電熱器をバケツに突っ込んで湯を沸かすやつで、ロシア人の子供がよく全身火傷してるからやめたほうがいいよ。

そうですか…
ありがとうございました。

>>356
投げ込みヒータとか100V〜ばっかりだしね。
キャンプ用のDC12Vのとかあるけど、水が沸くまで気の長くなる時間が掛かるよ。
自分ならコールマンとかのガスボンベで沸かす湯沸器か、普通にバーナーに
ポットか鍋のっけて沸かしますわ。計画停電なら、その時間をやり過ごす。

エラー表示の意味は販売店にご相談をでした
電池外して炊いても同じエラーだったんで、仕方なく新しい炊飯器買ってきました。
で、古い炊飯器の重厚な釜は、ヘルメット以外何かに使えないでしょうか。

ヘルメット

>>360
エラー表示は結局メーカーに問い合わせなかったんだな？

参考になる
ttp://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html
ttp://www.circuitstoday.com/touch-switch-using-cd4011
ttp://www.circuitstoday.com/fm-radio-jammer
ttp://www.circuitstoday.com/long-range-am-transmitter
ttp://www.circuitstoday.com/2-km-fm-transmitter

自作キット買って喜び勇みハンダ付けしたら、
ハンダが玉になってヤニが焦げ基盤のメッキリングが取れて
真っ黒ベタベタ！
部品はブラブラ！
最初に両方ハンダメッキしてから付けると上手くいくことに気づいたけど手遅れ・・・・
なんか哀しい・・・

電子回路の知識は中学高校レベル止まりで、
10数年ぶりに半田ごてを握ろうというヘタレです。

１つの切り替えスイッチで、
他の複数のスイッチの属性を変えるにはどのような回路にすればよいでしょう。

具体的に書きますと、市販のゲームパッドの基板を拝借して、
ジョイスティックを作ろうとしています。
4ボタンパッドだとすると、トグルスイッチのようなものをON/OFFすることで、
ABボタン←→CDボタンの入れ替えをしたいのです。

基板を起こす必要があるなら、アキバにはすぐ行けるので
ICなどを買ってくるのもやぶさかではありません。

よろしくお願いします。

いろいろググってみて、4回路2接点のスイッチなら
AB←→CDの入れ替えはできそうなのがわかりました。
ロータリースイッチを使えばいけそうですね。
アルプスのM62が6回路2接点なので、これが良さそうです。
何かアドバイスがあればお願いします。

>>365
そんな説明じゃ分からんよ、シーケンス図やフローチャートなど誰が見ても分かる説明をしないと。

おれ、ペンチって呼ばれてるっすよ

倉庫を整理していたら、いろいろと出てきた。

・ＱＷＥＲＴＹ配列のキーボード
・オレンジ色単色発光のプラズマディスプレイ。約９インチ。
・３．５インチのフロッピーディスクドライブ。５個
・Ｚ８０のＣＰＵボードなど一式。ＳＴＤ規格。
・５Ｖ、１２Ｖなどの電源が数個
・ＲＯＭが１００個位。
・ＲＡＭが３００個位。

　いずれも未使用品。
なにか作りたいな……。

くれ

ＣＭＯＳやＴＴＬも全部で５００個くらいある。古いＣＰＵやペリフェラルＩ／Ｏ
なんかも全部で１００個近くあるかな。
抵抗は１．０オーム〜１０メガオームまでそれぞれ１００本ずつくらいある。
それと、赤と緑のＬＥＤ（周囲がクロムメッキされたパネル取り付け用）が
それぞれ１００個くらいあった。
ラッピングソケット、ディスクリートプラットフォーム、は袋いっぱい。
ラッピングワイヤ（０．２６と０．３２）がそれぞれ４色（緑、赤、黒、黄色）
３巻きずつくらいある。そのほかにもまだまだある。
ホンネを言うと、いまさら作るのは青春時代のリピートみたいなものだから、
それは思い出としてしまっておいて、品物だけヤフオクに出そうか、とも思った。
けど、それらの部品ってほとんど需要がないし、たまに出品があってもめちゃくちゃ
安いんだよね。なので、取りに来てくれるなら、マジあげても良いよ。ただ、
２ちゃんだと住所アップするわけにいかないからな……。

ああ、８ビットのマイコンでブートストラップから自分でやって、最初は８インチ
片面単密度で、その後３．５インチの両面倍密度のフロッピーでＣＰ／Ｍを移植した頃がなつかしい。

現在はさぞかし名のあるエンジニアになっていることだろう

質問です、解答お願いします
　トランジスタにかませる抵抗ですが
回路図では、1/8W　180Ω　となっていますが
1/4W　180Ω　の代品使用で問題ないでしょうか

自己解決しました、すいません

>>373
それがヒューズ抵抗だったらダメだぞぉ

は？

ヒューズ抵抗使うほどの高級TRを使った事がない

初歩的な質問で申し訳ないんですがhttp://i.imgur.com/Opxa9.jpg

http://i.imgur.com/VaPMX.jpg

エフェクター自作してみようと思ってブレッドボードで組めるレイアウト付きで個人的に良さげな回路を見つけたまでは良かったんだけど
回路図のinputから入ってR1後のVrってなんでしょうか？
最初は可変抵抗だと思いレイアウト追っかけてみたら可変抵抗は無いし、回路図見てみたらdrive tone volと可変抵抗は表記されてますし

位置的に可変抵抗のGND側かなとは思ってるんですが、このような表記は今まで見た事が無く勉強不足に頭を抱えています。

どなたか教えて下さい。

>>378
他に２カ所あるVr同士を繋ぐという意味としか考えられないけど。

>>378
実際の回路接続では、右下のVrに繋がってＲとＣを通ってGNDに落ちるってことです。
回路図上の配置的に線を書いてないだけです。

4.5Vを供給してるんじゃね？
つまりVrどうしをすべて繋ぐとオッケー

小信号用ダイオードを衝動的に500本買っちゃったんですがダイオードを使った面白い工作でもないですかね？

>>382
コンセント（100V）に突っ込む

昔、余ったダイオード1000本をを家に放置してたら、ばーちゃんが花を作ってた
ガラスビーズ細工みたいで綺麗だった

俺も498本余ってる

>>385
>>384の婆ちゃんに弟子入りだ。

>>382
スタンガン

不可です

パッシブなので電気に詳しい方なら異論もあると思いますが、
様々に考慮した結果、この方には「不可」と答えるのが最良と判断しました

>>389
ありがとうございます
使ってるレビューが見つかり、できることがわかりました

>>390
そうですか
幸運を祈ります

てす

回路がわかりません。
主電源がONになったときに一回のトリガーが入り、
OFFになったときに一回のトリガーが入る。
PIC以外でこれを実現するにはどうしたらいいですか？

>>393
ハイパスフィルターにダイオードブリッジ

ミズホ通信のwebが止まった

大洋レコード　http://taiyorecord.com/　は繋がるね。

>>397
マルチうぜー

こんな過疎板に来てまでマルチうぜーとかwwwwご苦労さん。

過疎だからってのは何も関係無いな

どなたかオーディオ関係の回路図をお持ちの方居ませんか？
ヤマハ　A-2000 を秋葉原で、ほぼ捨て値で入手したのですが、
メーカーから回路図を貰えないため、持っている方がいらしたら提供願いたいです。

最近のメーカーは回路図提供してくれないので、寂しいです。
どうもPL法に引っかかるからか、個人には直接提供するのは禁止だそうで。
ヤマハとデンオンは特に厳しいのでして…

メーカーがダメっていうんなら個人から提供もダメだろ。著作物だし。

ヤマハ　a-2000回路図っでググったら、こんなブログが出て来たけど…

メーカーも回路図を有償ですが出してくれると
いう姿勢もたいへん好意が持てるものです。

ちゃんと書くと、こうか？
メーカーから回路図を「タダで」貰えないため、持っている方がいらしたら「タダで」提供願いたいです。

401です
有償でも個人には提供してくれないとのこと。
別に、他メーカーは有償の場合もあるので、
数千円程度でしたらお支払いはします。

1980年代の品物で、昔は個人で整備される人間は多く、
切手代で提供はしていたそうです。
現に、他機種のアンプであれば、海外経由で入手は可能です。

個人が持ってる著作物を有償でコピーしてくださいって話ですね。

>>401
これじゃ判別できないか
http://www.hifido.co.jp/KW/G7003/J/1750-50/C8-26378/
というか「無線と実験1985年9月号お持ちの方居ませんか？」だね

>>407
おお！これは。
実物があるので、定数等は調べれば何とかなりそうです。
しかし、イコライザーだけですね。
パワーアンプ基盤を知りたいところです。
1985年9月号を丹念に探してみます。
ありがとうございました。

国会図書館へGo!

>>409
hifi堂にビンテージが1つだけありましたので、
即購入しました。
これでおそらく大丈夫です。

ありがとうございました。

720円か。
自分で先に買っておいて数千円で売りつければよかったw

もう一個買ってばらしながら回路図起こすのが楽しいのになぁ・・・。

>>1
模型とラジオっていう雑誌で子どもの頃自然に身についたよ。

>>408
国会図書館行けばいいんじゃね？

リロードしろとか言うレベルじゃないな…

自演？

お尋ねします　ここに書かれている回路図
http://www5f.biglobe.ne.jp/~Dytiscus/DIY/LED_f.htm
大きな輪の回路があり　それをショートカットするように抵抗とLEDが並んでいますが
右半分の外周（12時〜6時方向）は何を意味しているのですか
あるとなしではどう変わるのですか？

>>417
いや、その外周とやら、電源のプラスとマイナスショートさせてるじゃん。
意味してるどころか、つないじゃ駄目だよ。
基板写真見ても、その外周分は、配線されてないじゃん。

ただの書き間違えだと思われ。

「間違え」は間違い

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3979694.jpg_CIFNHaAtB6BSzCC9B4RL/www.dotup.org3979694.jpg

玄関の電気系統です。
・玄関内の明かり と ・玄関外の明かり
です。

本来なら、別々に電源がオンオフできるの
ですが、何年か前にちょっといじった
時から、1番上のスイッチをオンにすると
2番目のスイッチもオンとなり連動してしま
います。ですのでスイッチはオンにしたまま
玄関内の明かり は写真のようにリモコンで
オンオフしています。
これをなんとかして、独立させたいのですが
配線が理解できないので分かりません。

>>384　
上（緑のスイッチ）と真ん中（白のスイッチ）繋いでる線を抜け。

先ほど、やったら真ん中のスイッチは
ダメになりました(電気が流れない)

上のスイッチは普通にオンオフできました。

>>420
稀に見る酷いマルチ

マザーボードのケミコンの交換ぐらいならなんとかできる初心者ですが
最近マラソン等で使っているRFID（タグ）のシステムを自作できないかと
考えているのですが、漠然ときいてすいませんがアクティブタグの電波を
捉える受信機って作るの難しいですか？

やっぱり、初心者レベルでは無理そうですね。

ここで、RFIDで検索すると、いくつか出てくるぞ。
http://www.seeedstudio.com/
受信結果は、シリアルで出てくるらしいから
あとはどうにでもなると思う。

保守

標準ジャック口のモノラル音声入力の機器があって、3.5mmジャックのステレオ
マイクがあります。モノ→モノの変換アダプター（\320）で繋ぐとまずいことが
ありますか。やはりステレオ→モノのもの（倍はする）でないとまずいですか。

次善の策を思いついた。3.5ステレオ->3.5モノラルの変換アダプターが
\140位であるみたい。

１回路分のインピーダンスだけ繋げばｲｲじゃん。でも結局は ２回路分繋いでインピーダンスに影響が出たとしても微妙に電流が下がるだけだから 使えるだろうけど 音は若干 小さくはなるかも。

マイクのインピーダンス次第

>>428-429 レス感謝。昨日ヤマダでSONYの２種類のアダプターを買ってきた。計\700
反応しない。慌ててマイクの仕様を見た。-54dBで2.2kΩ。アダプターはカセットデ
ッキに使えると書いてあるが、機器本体の電源が単４ ２本レベルだから減衰が激し
いということでしょうか。またアダプターのゴミを増やしてしまった。

デッキ内部には マイクの信号を入力してからの初段の低周波増幅回路が設けてあって ちゃんと作動しているんですよね？　もし、そのデッキに初段の増幅回路が無けりゃ マイク出力側の後ろに増幅回路を１段作らないと駄目かもしれませんね

レスを有難うございます。話が発散しないよう状況を↓の写真に。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1375884598245.jpg
楽器の音程を確認するために当初はＰＣでやっていたのですが、見る場所が
限定されるので、携帯のものを購入し、元のマイクを使おうとしたのが発端。
この携帯のtunerのお勧めマイクはピエゾ素子の標準ジャック付きで、楽器の
振動部にクリップで止めるタイプ（\910）です。取説には「ライン入力」と
のみでＰＣと同じですが、圧電素子は振動を与えると電気が流れるとかなの
で、なんか世界が違うんかなと思っています。

そのマイクって本当にステレオマイクなのか？

>>435
レス有難うございます。マイクはステレオには見えませんが、ジャックは
ステレオ。PCのライン入力はステレオが一般的でそれに合わせてそうして
いると思いました。ステレオのメスにモノのジャックではPC側回路に支障
が出るのでは？　
今回の接続ではマイクはモノの回線をジャックのRLに分けているのを、ス
テレオ→モノのアダプターで又元に戻しているだけと解釈。

にしては通販で\140とかなのにこれは\370というのがひっかる。ヤマダで
他に選択肢がなかったから買ったけど、抵抗でも入れてないか疑心。

そんな高い値段の物じゃないんだろ？
マイクのコード切って100均モノラルイヤホンのプラグに挿げ替えれば
ステレオ／モノラル変換は要らなくなるし、余計な事考えなくて済むぞ
それでダメなら純粋にインピーダンスその他の電気的な問題だ

>>437
レス感謝、このマイクは\780、ヤマダで最安値。PCでのtunerがどんなものかも分から
ない状態だったから。モノのイヤホンは手元にあるが、糸くずみたいな線のハンダ細工が
苦手で先延ばしにしている感じ。取って置いた小物を漁っていたら２つ出てきたので
試した。http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376005008227.jpg

インピーダンス情報も判然としないし、探し物で萎えてついに専用マイクをポチった。
みなさんお騒がせしました。

携帯ストラップについていたマイクが見つかったので、モノラルのマイクを
作って試した。全然反応しなかった。様子↓
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376016215165.jpg
テスターの針がフラフラして値は不確かだし、マイクの端子間の抵抗に意味
があるのか不案内だが、図ると 1.5kΩ位だった。

参考：PCのマイク入力とコンデンサマイクの使い方
http://picksclicks.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-1ff7.html

>>440 教えて頂きありがとうございます。今まで気にもしなかったけど色々
あるんですね。機器本体の中の写真を撮るため裏蓋を開けようとしたんです
が、蓋が割れるようなすごいことになりそうで止めました。

最初のマイクの３極を先端からA,B,Gとすると、A-G, B-Gとも抵抗値は100Ω
で、A-Bはゼロでした。（テスターが年代物で値に自信はありません）

専用マイクが届いて仕様説明があるか期待したんですが、なし。ジャックの
極間抵抗を測ったら導電なし。圧電素子というのに符合。

PCのマイク入力ってECM接続前提だからバイアスに5V以上掛かってるはずだが、
それをバイパスする回路はあるのか？ダイナミックマイクを繋いだら最悪壊れるぞ。

このマイクはよく知らずに買ったけど、PCに差し込むと機器が接続されました
と、RealTek HD マネジャーが告げる。イヤホンを差し込んでも同様。で、この
マネジャーを開いて、マイクへしゃべると左側からのみ声が返ってくる。左右の
バランスを指定するスライダーがあるが、動かしても同じ。マイクは3Pだが、
ステレオではなかった。こうなるとちゃんとしたステレオ・マイクを試したい。

「圧電マイク ダイソー」でぐぐると出てくる「みかん魚」氏の工作例を見て
マイクを作ってみたが、マイク部分の形が分からないので、元のプラ付きの
まま楽器に着けてみたところ、tuner に反応は出なかった。話のタネに↓
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1376193707864.jpg

もう野球は見えてなくて

〇
〇
〇
〇


今はサッカー？

3Dプリンタは海外ではDIYで数万円で販売されている。
日本で代理店経由だと倍くらいになったりする。
http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
他にもオープンソースで開発が進められている例もある。
現在ではレーザープリンタでさえ個人での所有が可能なくらい低価格化している。
希望すれば3Dプリンタも一家に一台の時代も、もしかすると意外と早く来るかもしれない。

>>446
３Ｄプリンタで思い出した。この人もそれを使って部品を作ったりしてるそうだ。

一人家電メーカーっての？　この人すごいね。

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1203/14/news007.html

ＬＥＤスタンドのデザインも秀逸

>>447
テレビでも紹介されたが、はっきり言ってデザインだけの勝利だと思う。
光源の位置を自由に変えられないし、置いた際の安定性もあまり良くないから、
実用的にはけっこう不便。折りたためないから梱包もかさばる。
物珍しいと思う人達が一通り買ったら商品寿命も終わりかな。
まあそこが、一人だけでやっているメーカーだからこそ狙えるニッチ市場なんだろうな。

ＬＥＤライトひとつで４万円もするんだ！

>>449
あんたは、100均で懐中電灯でも買ってなさい

まあ、一部の好事家が買うんだろうね。
そういえば、ずっと前にデザイン賞かなにか受賞したシンプルな
メガネフレームが、フレームだけで８万円だった。
同等以上の品質のモノが１万円も出せば買えるのに。

デザイン賞取った商品ってくせ者だよね。
上記のように、高いだけで使ってみるとすごく使いにくいなんてケースも多々ある。上記のメガネフレームは
きゃしゃで壊れやすかった。そのＬＥＤライトにしても、見た目はシンプルでカッコいいけど、
ちょっと手が触れるとすぐにひっくり返るらしいよ。なにしろベース部分を重くしていないから。

それと、グッドデザイン賞は「良いデザインのものに与えられる」というよりは、
「賞というハクを付けるためにメーカーが金を出して買うもの」という種類のもの。
wikipediaの一部を引用する。

「賞の受賞率は30%を越えており、第三者からの推奨ではなく当事者による出費を伴う応募製品の中から選定される賞である」

安物が欲しいなら、買わなきゃいだけのこと

>>451-452
別にいいじゃん、モンドセレクションと同じ広告の一環だよ。金で買える賞とかじゃなくて、
世に知られるきっかけの入り口なの、見本市会場のようなもんなの。

通産省時代から続けられてきた日本の産業を盛り上げるための賞だと考えたらいいじゃん。

別にそれはいいよ。それは認めた上でのコメントだから。
ちょっと想像力のある人なら分かると思うが、そのスタンドはすごく
安定が悪い。ただ置いとくだけなら良いが光源の位置を移動させようとか
するとすぐに倒れる。おれなら１０００円でも買わない。

光の方向も変えられないみたいね

このスレなのにＦＰＧＡの話題がないのはさびしいね。

PICマイコンなら良く使うけどFPGAはトラ技付録やキットで遊んだくらいで
実用的なもんはまだ作れない

>>457
価格からしても回路規模からしても完全に趣味工作やＤＩＹの
範疇を超えてないか？　おれはリーマン技術者時代に
アルテラのＦＰＧＡを十数個使ってノイマン型プロセッサみたいなの
作ったことがあるが、趣味世界で使うような用途をおもいつかない。

簡単なもんだと路地穴やデータロガー、シーケンサ
カラーバーや固定画像出力するデジタル映像機器とか
マイコンじゃ遅すぎるようなデータ処理向けにいいんじゃね
むしろ組み合わせればSDカードのｊｐｅｇ画像をテレビに映すとか簡単そう

ど素人な質問で悪いんだけど、ぐぐる単語も思いつかなくて

照明→照明からインバータを取り出して接続→コンセントって形にしてるんだけど
照明からインバータにつながってるケーブルをぶった切って、着脱可能な器具をつけて簡単に付け外し出来るようにしたいんだけど
そんなもんありますか？

日本語でおｋ

そうだな
意思を伝える能力が低いのかも

まず照明ってのが不明瞭だな

インバーター内蔵の照明器具ってことは
１）普通車用12Vから100V-ACを発生するインバーター
２）トラック用24Vから100V-ACを発生するインバーター
３）バイク6Vから100V-ACを発生するインバーター
４）船舶用（不明）から100V-ACを発生するインバーター
５）ソーラーパネル(12V/19V/24V)から100V-ACを発生するインバーター
このうちいずれか

インバーターはあるんだからテーブルタップで延長すればいいだけなんじゃね

＞コンセントって形にしてるんだけど
＞簡単に付け外し出来るようにしたいんだけど
コンセントって簡単に付け外し出来るような差込プラグのことじゃないのか
既に目的は達成してると思うんだが

↑もうほっとけ
多分かまってちゃんw

ということで、次の話題どうぞ

>>464
インバータにコンセントぶっ刺さないだろｗ

着脱可能なケーブルは知らん

インバーターにコンセント刺す製品
http://www.cellstar.co.jp/products/dcac/

どこが読み取れないのか逆に聞きたいんだがどれだけ読み取り能力無いんだ？
接続コネクターが欲しいんだろ

http://www.monotaro.com/g/00438137/
線に合ったサイズで買えよ

>>468
それだああああ
ありがとうございます
1.25sqに対応している接続コネクターは見つけられなかったけど変わりにギボシ端子やELコネクタってのを見つけられました

コネクターって単語を知らない奴がいるとは思わなかったわ
人生深いな

求：遅延ブザー回路

年寄りがドア開けたままにしてしまうので
30秒経過したらブザーが鳴る回路が欲しいのですが
1石か２石の簡単な回路ありませんか
徐々に音が大きくなるようなものなら理想です。

8ピンのPICマイコンで圧電ブザー鳴らす方法も考えたのですが
もっと簡単に作れないかと質問しました。

>>471
自己レス

このような回路でできるようです。
LEDをブザーに換えれば目的のものができそうです。
手持ちの部品ばかりなので試作してみます
http://www.geocities.jp/y80000000218129/kairo/sw1.jpg

>>472
試作してみました
スイッチを押すとLEDが0.5秒くらいで徐々に明るくなり
スイッチを話すと徐々に暗くなりおよそ7秒間で消灯となりました。

電解コンデンサにチャージされた電流の逃げ場が無い為こうなっていると考え
コンデンサと並列に5kΩの抵抗を入れました。
その結果、1.5秒かけて点灯、2秒でゆっくり消灯となりました。

いろいろ抵抗値を変えて試しましたが、目標の30秒に調整する事ができませんでした。
行き詰まりました…

ネット検索でリレーの遅延ON回路が見つかりました。
http://lightz.info/data/upfile/8-5.png

47μFと10kΩで0.5秒後にリレーONになるそうです。
470μFと33kΩで30秒に延長できるかもしれません。

あと当てにしていたPC用ブザーがパルス入力タイプだったので、
ダイソーの100円ブザーを利用する事にします。

4700uFだって百数十円で売ってるぜ

>>474
試作してみました
Vcc=3Vで
47uF-10k=4秒,60k=7秒
100uF-10k=9秒,60k=25秒
220,330,470uFがあるので遅延タイマー部分はOKっぽいです
Vcc=9Vではなぜか動作しませんでした。
セリアの１００均ブザーが3Vなので明日買いにいきます。

>>475
こんな過疎スレにようこそ
茶でも飲んでいってくだされ

部品は安いんですが交通費や時間が…
通販もまとめ買いしないとすごく高くなるので
ジャンクから剥がすか既製品応用です

>>476
しえん

100均ブザーって、防犯の爆音タイプじゃなかったっけ

爆音タイプなんですが、圧電素子に5kΩの可変抵抗挟むだけで音量絞れるようです。
http://homepage3.nifty.com/fiero-jpn/B5_PCB1.jpg
この回路は↓のサイトを参考にしたそうです。
ttp://www.kansai-event.com/kinomayoi/

他にもこの105円ブザーの発振部をインバーターとして蛍光管を点灯する実験がありました。
電球型蛍光灯も105円で売ってるらしいので携帯ランタンが210円でできるのかもしれません。
LEDのほうが効率よさげなので意味があるのかどうかわかりませんが…

値段だけで言えばPIC45円、圧電サウンダ30円でブザーは出来るんだけどな。hexを公開してる人がいるから焼くだけ。

>>476
セリアの１００均ブザー買って参りました。
３Vでは無くてボタン電池LR44が３個の4.5Vでした。
2個105円のLR44が3個も入ってるのでこれだけでもお得です。

ライトとブザー故障が無いか１度テストし、
さて改造です。
手持ちに5kΩが無かったので50kΩの半固定抵抗を付け音量を絞りました。
卓上で鳴り続けてもうるさくない位になりました。

次に遅延スイッチ回路
押しボタンはVcc直結だったので、この位置に付けるならベース設置回路にしないといけません。
そこで>>476の回路のようにブザー回路全体をエミッタ接地でスイッチングします。
2SC1815は150mAしかドライブできないので５Aまでいけるダーリントンの2SD560を使いました。
パワーFETの在庫なんか一般家庭には無いです。
ベースの10kΩを1kΩに変更して無事に完成しました。

あとは針金細工のオブジェみたいな試作回路を蛇の目基板で作り直して扉に装着するだけなんですが
この時点で情熱70%くらい減ってしまいました…

>>480
PICものすごく安くなってるんですね35円のとか
私が買った時は一番安いのが150円でした。
しかも発信機内蔵だったり内部発振高クロック化してたり。
ライターとか開発環境とか引っ張り出すのが億劫ですが、
また情熱が沸きあがったらトライしてみたいと思いマス。

>>481
セリアで売ってる105円LEDブザーを利用した遅延ブザー回路
スイッチを押す（または離す）と
このCR定数で20秒〜45秒後にLEDが点灯しブザーが鳴ります。
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/881.png

３個作りました。
４個で105円のタッパに丁度入りました。
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/882.jpg

>>483
セリア基板のLED抵抗10Ωは小さすぎるので100Ωに交換しています。
音量調整用VRは20kΩにしました。

http://fabtronique.shop-pro.jp/
ここでArduinoのキット買って電子工作はじめた

これってどこにプラスをつけてどこにマイナスをつけたら正常に作動しますか？
レーザーモジュールです。
3枚目のような感じで単４電池のマイナス？の部分を当てる針金のようなものがついていました。


http://www.fastpic.jp/images.php?file=4787082682.jpg
http://www.fastpic.jp/images.php?file=6088768990.jpg
http://www.fastpic.jp/images.php?file=5725594326.jpg

どうしてわからないの？

ごめんなさい

お願いします、教えてください。

あとこのスイッチは押している間しか点灯しないのですが、このスイッチをON OFF切り替えにするにはどうしたらよいですか？
ハンダで固定されているこのスイッチを外して別のを付けるか
スイッチを外して、直接線で繋ぐかしたらよいのでしょうか？
もし、直接線で繋ぐ場合スイッチからは4ヵ所基盤と繋がってるのですが、どことどこを繋げばよいですか？

電気工作にも値しない低レベル

バネの部分がプラスでしょ。
レーザーの周りの部分(金色のところ)がマイナス。
逆かも知れないけど。

>>492
本当にありがとうございます。
試してみます。

>>493
レーザーポインターのケース部分がアースになってるんだよ。
分解前の実物見ないとどちらがプラスか分からないのは勘弁。

>>494
今やってみたところ点灯しました。
どうやらバネがマイナスで金色のケースがプラスだったみたいです！

知り合いからこの状態でもらったものなのでプラスとマイナスの場所が全く分からず困っていました。
助かりました本当にありがとうございます。
これを機にちょっと勉強してみます。

よかったねー
電気電子板にも遊びに来てね！

回路図引けてフルスクラッチで組み立てできる人と
電源の極性すらわからない人
このスレの格差ひどいな

一緒に作るわけでもなし、レベル合わせは不要だろう

ノイズフィルターなんですがどちらが正しい接続ですか？
http://uproda.2ch-library.com/803462wcK/lib803462.jpg

>>499
ひどいマルチ

真空管キットアンプ作ってるんだが、この前軽く落として以来、
電源つけるたび、切るたびにブゥンっていう音が聞こえたり、キーンっていうハム音じゃない音が常に聞こえるようになったんだけど、

原因特定の方法ない？

もちろん、落とす以前まで正常に聞こえてた。

真空管装着したまま落としたかな？

別の真空管あったら挿し変えてみる。
または真空管を押さえたり少し傾けたりしたまま電源ONして
同じ症状が出るか出ないか試してみる。

原因特定じゃなかった。故障箇所特定だ。

他の管に変えた。ちなみに２Ａ３。
それでも、やっぱりブゥンっていう唸り音が聞こえる。電源入れた時と切った時に。
キーンっていう音は止んだけど。
　

　
アドバンスの、　HC-2SE　っていうキット。
　

>>503
真空管挿したまま。逆さま状態で。
裏蓋開けてチェックしてる時に、片側傾けて斜めにしてる時に重力で急に上げてる方が勢いよく下がってバックドロップみたいな感じで２Ａ３の頭から机に衝突した。
それでも、最初の症状（キーンって聞こえる）はあるけど、音声は左右まともに聞こえる。
で、真空管抜いて振ってみたら片方の真空管だけカラカラ音が聞こえる。部品が外れてるような。でも、音声が出るってことは増幅動作はしてるはずだ。
でも、何かしらの部品が真空管内部で外れてるからカラカラ音がするんだろう。
　

カラカラ音がしているのは真空管のガラス内部じゃなくてベースのソケットの中かな？

左右入れ替えてみればいいじゃん

電気初心者です。教えてください！

3Vのボタン電池にLED(3.1V,20mA)をつなげました。点灯はします
このときの電流を計りました

そうすると、テスターを回路に直列に割り込ませて計ると3mA程度しか流れてないんです

これおかしくないですか？？

LEDの代わりに抵抗(150Ω)をつなげると、ちゃんと20mA流れるので電池がおかしいとかではないと思うのですが・・・

150Ωを繋げた場合の20mAはどうやって測ったの？
3mAのときと20mAのときとで測り方に違いがあるならそれが原因

>>507
多分ベースのソケットの中。ガラスからはカラカラ音の原因の物質が見えないから。

>>507
ガラスをソケットに固定しているパテみたいな接着剤の一部が、何かの拍子に剥離してカラカラ
音がすることは結構ある。

>>509
全然おかしくない。
抵抗器は掛ける電圧に流れる電流が正比例するが、ダイオード(LED)はそうじゃない。

男性を侮辱した女の馬鹿げたわがまま、女性専用車両を批判しよう！

女性専用車両の問題を議論した番組をご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=0rhmR5YU3qM&;list=PL0nuYnAsNvedqIMtuwFDKA2Z1tHdqY5n4
______________

>>513
くわしく！！！

半導体にはある一定の電圧までは電流がほとんど流れず、
その電圧を超えた電圧が掛かるとおもむろに電流が流れ出す性質がある。
LED(たぶん青か白だろう)は、その電圧が2.5Vから3V。

LED vi特性でggr

赤だったら1.8V位

焦電型赤外線センサーAKE-1(RE210)っていうのとLEDを組み合わせたいんだが
これどうやってつかうの？＾＾；
オペアンプとかいうのなしでもトランジスタで増幅すればいけちゃう？
回路図みんなオペアンプつかってるだけど・・・

普通にオペアンプ使って小型化したほうが楽だと思うんだが

>>519
それセンサー単体でしょ。さらにトランジスタだけでマトモに動くよう組むのは
相当な腕前が必要だよ。
その様子じゃ動作原理も知らないんでしょ。こっちにしときなさい。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02471/

こんなのあったのかよ・・・しかし、秋月は送料が気になっていろいろまとめて注文したい時を待ちたいが・・・

だから、やだやだやだ＞＜おしえろください＞＜
あとオペアンプを使う意味もおしえろください＞＜

知恵の無い奴は金を出せ！　金の無い奴は知恵を出せ！

昔からそう言われておりまして、こんなところで金が無いからお前ら知恵出せと言われましても
我々も知恵がありませんのでお引き取り下さい>>522。

お前らみたいな頭良いヤツらならすぐわかるくせにひどいしうち＞＜；

>>524
悪いけど
この程度の回路も組めないような人に教えるとなると１スレ消費しそうなので無理です。
自分で勉強するか、秋月や若松なんかでキットでも買ってきてください

やだやだやだ＞＜おしえろください＞＜

俺のチンコ長さ？

3.5インチだよ。

やぼな質問ですまんが

銅版の基板に市販普通の油性マジックで書ける？
はじかれたりしないかな

エッチングとかすることはなくただ文字が書ければいいのだけど
基板用のペンだと黒しかないようで

書けるよ。
というか、何で書いてみないの？

>>529
持ってないし、書けないのに買いにいくの無駄だから
ありがと

そのレベルじゃ、なんも作れないな、こいつは。

>>531
作るのではなく今回は全然関係ない用途に使うだけ
作るつもりもない

むしろ書けないと思った訳を知りたい

>>531
え、何でそんなこと言うの
よほどひねくれてるのか

書く回路もひねてんだろ
むしろその文で作ると思った訳を知りたい

暇だなお前ら
なんか作れよ。
俺は嫌だ。

書くのも作るのうちじゃないの？
なんか使ってなにかやればDIYだろ

それは電気工作でも回路図でも無いけどな

設計無しでいきなり作れとかそういう話か？

http://www.amazon.co.jp/dp/B00MNY3RH4/
これとか、落書きがそのまま回路になるし（白目

スーパーマン映画でも落書きから強力兵器作ってたな。

十数年前までエンジニアで、当時はProtelという回路設計ＣＡＤを
使っていて、すごく便利だった。今はないの？　かるくググったら、
アルティウムというのがあるらしいけど。

すみません相談です　素人です
シュガー型ソケットのAC　100V電灯があるのですが　球切れで
これを利用して１２v　ＤＣ用にし車のシュガーが使えるようにしたいのですが
単純に余っている ACアダプターをつなげればいいのでしかね？

質問の意味が難解やわ

シュガーは砂糖
シガーだろ？　シガーは葉巻のこと。つまりタバコ用ライターのソケットね

エスパー登場
2行目で読むの放棄した俺にはできない

>>543
100ｖのシガーソケットってどこで使ってたの？

何か勘違いしていそうな質問だな。

こいつ、アレだろ
スルー推奨

誰か素人が改造しない限り、AC100V用シガーソケットなんか無いぞ。

家庭用コンセント AC100V からシガーソケット変換 DC12V　1000mA出力
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xx3qLEozL.jpg

>100V電灯があるのですが　球切れで
おそらくシガープラグ内に12to100Vのインバーター内臓した電球（球切れ）を所有してるのではないか？

100to12Vのシガーソケット変換を用意し、このプラグを刺し100V電球を点灯したいのだろうか
なぜ一旦12Vにする必要があるのかわからない。謎は深まるばかり

>>545
凄い、よくわかったな。

>>543
AC100V電球は確かなの？
ソケットというのは車側に付いている穴、メスの方を言うので
今の状況ではオス側、プラグの方を言っていると思うが

それが本当ならばプラグの中にDC12VからAC100Vに変換するインバーターが
入っているはずだが大きさからしてせいぜい5Wクラスの電球しか点灯できないはず。
5Wも無理かな？（蛍光灯などの照明器具の中に入っている小さい電球、常夜灯が5W）
電球を点灯させるのが目的で一番簡単なのは普通のシガープラグと12V電球の組み合わせにすること。

単純に家の中でシガーソケット側を使いたいってことじゃね。
電灯は無かったことで

543の人
レスの流れから来たらバカにされると思ってもう書き込みしないと予想

怖い人達がいっぱいだからね

今一度文面を見てエスパーすると電灯って蛍光灯じゃ無いかと推測。
しかしその後の意味はわからん。

動物や星の形した電極を封入したネオン球かも試練

http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png
画像のように、天向きのモーターを任意の座標で鉄板に固定してギヤを
動かすんだが、やって固定してるんじゃろか？
ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、モーターを固定する
のはハードルが高いじゃろ
こういうカスタムで作成したい場合は、製品化したものや
製作してくれるショップとかある？

見たままメガネプレートで２軸間の距離固定するだけだろ
でもこれ電気あ回路じゃなくてメカだろ

>>559
いまいち日本語が理解できないというか
はしょっている部分があるだろう

モーターちゃんとネジでメガネプレートに固定しているじゃん

電気工作と回路図には関係ないけど
地元の金属加工の町工場に現物持っていって作ってもらう。
余っている半端な材料で作ってもらうと安くあがる。

メガネプレート　検索してもヒットせんのだが

メガネプレートの画像頼む。ホムセンでも売ってるのかね？

四角、三角、丸、ひし形、台形などと同じように形状を表す言葉
メガネ状とは２つ穴あきの形状

ex.
めがね地（土地の形状）
メガネケーブル（ケーブルの接合部形状）

どれのことを言ってるんだ？
固定用のモーターブラケットかマウント？

メガネプレートの画像はよ

規制で貼れん
ttp://www.mazmoto.さくら.ne.jp/image/hdl11.jpg
さくら→sakura

類似
メガネ型プレート
眉型プレート
l型プレート
ミッキー型プレート
金型プレート
アリ型プレート
波型プレート
丸型プレート
山型プレート

ようするに板に穴が二個並んで空いてるだけじゃん
ビバ行ったけどなかったわ

http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png
どうやってモーター吊るして固定してんの？

> ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、
穴空けできるならそれくらいDIYしろ、
できあいのもん探すから難しいんじゃね

このメカで肝は２軸の距離、ここがテキトーだとギア抜けしたり高熱や異音の原因になる
シャフト側は筒状のフレームで台に蝶ネジで固定されている
モーターも筒状のホルダーで固定してあるようだが
大抵のモーターはメガネ型プレートに穴を開ければネジ止めできるようネジ穴がある
なければ写真と同じような筒状のホルダーを作るか、もう１枚プレートをL型に付けて
そこにUバンドで固定するのがDIYなら簡単だろう

>>551
どうも

家庭用コンセント AC100V からシガーソケット変換 DC12V　1000mA出力
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xx3qLEozL.jpg
これ検討しました

相談内容は、変り物の100V電球用のシガーソケット差し込み電源があり
これが2台あるので　1台を車用のシガーソケットを差し込み利用したい
ので１２Ｖものに改造したいのです

ＰＣ電源でもつなげればいいのですかね？

>>567
オメーマルチじゃねーか死ね！

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1416197900/878

878 名前：よろしくお願いします。[] 投稿日：2015/02/08(日) 02:39:22.85 ID:THRpLb8v
http://up2.cache.kouploader.jp/koups12872.png


画像のように、天向きのモーターを任意の座標で鉄板に固定してギヤを
動かすんだが、やって固定してるんじゃろか？
ギヤ、モーター、鉄板の穴空けまでは問題ないが、モーターを固定する
のはハードルが高いじゃろ
こういうカスタムで作成したい場合は、製品化したものや
製作してくれるショップとかある？

１００V電球用ってＥ２６口金のことじゃね
１００円くらいのコンセント変換差し込めば、ノーパソでもひげそりでも車で使えるぞ
↓こんなの
http://image.rakuten.co.jp/alllight/cabinet/pendant_2/wh4101pk_sub01.jpg
もちろんケーブルぶったぎって↓メスコンセント付けたほうがスッキリだけどな
http://livedoor.blogimg.jp/siliconhouse/imgs/4/8/48654d72.jpg

>>571
Ｅ２６口金？　

電球にシガーソケットオスがついている
シガーソケットメスが電源100Vの変り物

このシガーソケットメス電源100Vを　12v用に改造の相談です

シガーソケットは通常12V〜13.8V給電されるもので、そこに12V仕様のシガープラグ機器刺すと壊れるぞ
変り物ってより誤爆危険物だな

この人ソケット（メス）とプラグ（オス）の区別無いみたいだし
シュガーソケットに１００V流れているとは思い難い
盛大に勘違いしてるんじゃね

装置のインバーター部分のみ再利用して車内で100V機器使いたいのとも違うようだし
家庭で１２Vシガープラグ機器を使いたいって事なんかな
それだと適当な１２V電源にシガソケット繋ぐだけなんでこんなに悩む？

>>572
そのよくわからない物のメーカーと製品名と型番書くとか、
現物の写真うｐするとかは出来ないの？

トランスでAC100Vを下げているだけなら
DC12VじゃなくてAC12Vだから車のアクセサリーつなぐと
白熱電球とシガーヒーター以外は壊れる。

>>576
どうも　
そのようですね
先ほどテスターあててみたらACで１２Ｖ？　なんだこれと悩んでいました

これ改造できますかね

>>577
簡単なところでこれ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-07201/
一本だけ向きが違うのがプラス
対角線上がマイナス
あとはACを繋げれば良い
ヒートシンクは付けた方が良いかもね

>>578
どうも

自分には敷居が高そうですね
いかんせんやっとこテスター半田を使うことができるレベル
で回路など理解していないにで　すみません

相談なんですが　手持ちのACアダプタがあるのですが
ACアダプタの容量にもよるでしょうが（ＰＣノート用を予定）
これを電源側につけてらとどうなかと思案しているのですが
いかがでしょうか
　交流側の極性がわからないかな？

>>578
AC12V20VAを整流するだけならそんなに大きい物は要らない。
ブリッジダイオードは大は小を兼ねるが
シガーソケットの中に入れるつもりなら物理的に入らないので
もっと小さい物を勧めなさい。

>>579
なんでわざわざそれを使おうとするのかわからないな。
捨てた方がいいんじゃないの。

わからないことに口出ししなくていいんだよ

ダイオード４本で組んだほうがコンパクトになるだろ
平滑コンデンサーいらんのか

つか構って欲しいだけとちゃうんか

>>579
PC用のACアダプター使える。
電圧も一定で安定しているからダイオードで整流するよりもずっと良い。

>>579
半田を使わなくて良いようにコレなんだけど？
取り付けはコレ
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1136

>>579
まずは最低限の知識は入れようよ
4.2.(3-A)　整流回路
http://www.miyazaki-gijutsu.com/series4/densi0421.html

>>581
シガーソケットに
オンオフスイッチとヒューズが付いているので
あるもの利用のＤＹ精神からです

少々（かなり）知識が足らない建築やです
今回初めてＡＣアダプターに　12vやら６ｖやらあるのを
知りました
　12V物は少ないのかな　我が家に２こ転がっていました

　先ほど7.5Vルーターに12Vを差し込んでしまい慌てた自分が
いたが案外平気みたいなルーター君でした　幅があるのかな？
また素人ネタでした

トランス使うと1,4倍した電圧出るよ
危険すぎるのでほんと一から勉強したほうがいい

12ボルト電球使えば早い話じゃないの？
何で100ボルトに拘るのか理解出来ない

>>586
素人過ぎ
トランスはAC(交流)の電圧を上げたり下げたりするものであってDC(直流)では使えない。
PC用のACアダプターも19Vなら改造しないと12Vにならないので使えない。
技術難易度低い方法はDC12VのACアダプター入手して直結させる。

目的はなんなんだ
１２VハロゲンランプならDCでもACでも点灯するからそのまま使えるぞ？

車用のアクセサリーは何を使いたいの？

なんか直結がうまくいかないな
AC用のシガーソケットオスはDC用にならないの落ちかな？
抵抗当たっても何故か０　？？
交流だから+も-もないのだろうか？

時間ができたら全バラシでやってみます

595>
シガーソケットFMトランスミッターをとりあえず使いたい
車がなくなり使えないのでね

>>596
やっと意味が分かった気がするｗｗｗｗ
カー用品を家に中で使いたいんだな？
シガーソケットバラしてPC電源に繋げ
PC電源買わなきゃいけないんなら
スライドトランスと シリコンブリッジダイオードで
DC電源取ると便利だよ

>>597
スゲー適当なスレだな

>>596
AC用のシガーソケットなんて部品としてないぞ。
建築屋らしいけどあんたの設計した施工した建物には住みたくないな。

既に壊れてるって可能性もあるぞ

>>596
思い出したがシガープラグ（オス）の方には普通はヒューズが入っているはず。
で、それが切れている。

>>589
ルーターなどの電子機器の回路は5Vや3.3Vで動くのが普通なので
ACアダプターの7.5Vが回路に直接印加されて動いていることはない。
7.5Vだからたぶん5Vと3.3Vに降圧していると思う。
その降圧しているIC（三端子レギュレーターが多い）が7.5V入れても12V入れても
ちゃんと5Vや3.3Vにしてくれるのでルーターが壊れなかった。

>>602
解説どうもです

>>601
どうも　
付属の電灯がつくので切れていませんでした。

>>573
シュガーソケットに１００V流れているとは思い難い

……

>>604
どうも変
どんな製品か？
付属の電球も含めて写真UPしろよ！

それからこれからの書き込みはソケットとプラグの区別はちゃんとするように

>>605
>>569のサイズにトランスが入ってるとは考え辛い
スイッチング方式だな
極端に大きな突入電流を流すと内蔵の保護ヒューズが飛んで
事故が回避されるが二度と動かなくなる
つまり壊れたってこと
使える部分はシガーソケットの形状のみ

今持ってるの捨てて>>569購入検討してるって書いてあるみたいだぜ？

これでいいんじゃないの？
http://store.shopping.yahoo.co.jp/eco1/528940.html?sc_e=slga_pla

>>607

せっかくここまで付き合っていただいてるので
画像UPしました
とりあえず外装だけですが
こんなんです　点いたりつかなかったり
最近調子が悪い
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160888.jpg.html
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160889.jpg.html
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160891.jpg.html

>>611
すみません　上のリンク　プラウザで開くアドレスです

これ直リンク
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160889.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160888.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org160891.jpg

>>612
12ｖの電球じゃん
600円位の12ｖのACアダプター買って
スイッチと繋げるのが一番安いね

あ〜２Aの方がいいか
千円くらいかな？

改造の仕方
1.トランスとスイッチが入っているソケット側をばらす。
2.トランスとACコードは取っ払う。
3.DC12VのACアダプターのDCケーブルをスイッチを通してソケットにつなぐ。

ACアダプターのDCケーブルの頭はDCプラグになっているが
別途DCジャックを用意してそれをトランスが入っていたケースに取り付けて
接続するかDCプラグはちょん切ってケーブルをスイッチとソケットに
直接つないでもよい。

ACアダプターがPC用スイッチング式の場合はノイズが少し出るので
スイッチの前にセラミックコンデンサと電解コンデンサを並列に
入れると少しはノイズ吸収になるので安心。

>>615
詳しくどうも

時間ができましたら　ばらしてやってみます

シガーソケットで　素人が悪戦苦闘
とりあえずできました
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org166173.jpg
12V2Aを接続
いろいろアドバイスいただきましてありがとうございます
勉強になりました。

見れない
まあ完成おめ

http://www.goot.jp/controller/pc-31/
モーターのスピードコントローラとしても使えるのだが
最大200Wまで。900Wくらいまでディスクグラインダで
使用可能にするにはどうすれば良い？分解したが
http://japan.renesas.com/products/discrete/thyristor_triac/device/BCR5LM-12LB.jsp
に薄板アルミが密着しており、これがヒートシンクだと思うが、
これを大型に取り替えるだけでおｋじゃろうか？
なお、20Wのミニルーターを動かしたがレンジが大きく、
最小付近でも超低速で動く、低速化に伴うトルク低下も小さい、
低速時でもガタつきがなくスムーズに動く。
以上の理由により、PWM制御じゃろうか？

モーターなら倍の耐圧
グラインダなどブレーキ制動かかるなら４倍くらいの素子にしたほうがいいんじゃね

9Aのものなら最低でも20Aいるんじゃね
5Aまでの素子が使われてるからそれを交換、廃熱フィンも交換

>>619
これならグラインダでも使えてます
ttp://www.aitendo.com/product/9561

市販の完成品スピコンはゴミしかないみたいだね

定格は単三x4で動く電動ドライバ

単三x2でも低パワー化するが正常に動く。
USBの5V1Aを入力したが、まともに動かん。
しかも出力元によって挙動が異なる。同じ5V1Aで、だ。
PCだと動く、モバイルバッテリーは動かん、USB-ACアダプタだと
動かんものと、動いてすぐ停止のループするものがある。
なお、PCのUSB出力では正常に動いたが、その後PCの電源が切れた。

どんな謎メカニズム？

モーターはね、動き始める時に定格の数倍〜十数倍の電流が流れたりする。
これを「突入電流」「始動電流」「インラッシュカレント」とか言う。
ここをクリア出来ない貧弱な電源では「動き始める」事すら出来ない。

動き始めた直後に保護回路が作動して電流カット→復帰してまたモーターが動き始める→保護回路作動（以下ループ）とか、
USBの方に保護回路が無くてPCの電源の方で保護回路が働いたとか、そういう感じじゃないかな。

ちなみに機器側に突入電流を低く抑える仕組みを組み込んだ製品もあるが、
乾電池で動く電動ドライバだと、たぶんそんな上等な物は付けてない。

エンジニア辞めてから長いんだけど、最近は制御用の
マイコンとか何が主流なの？　安くて開発環境が簡単に安く
手に入るのが良いんだけど。
Ｉ／Ｏや内蔵メモリとか少しで良いです。アマが趣味で使うだけだから。
複雑な処理とかしなくて、小規模シーケンサ代わりです。

あと、言語はアセンブラでやるつもりです。

>>625
http://akizukidenshi.com/catalog/c/cmicon/

>>625
釣りだと思うが検索

>>625 俺も 15年ぶりの復活組みです。

>あと、言語はアセンブラでやるつもりです。

なぜ今時アセンブラなの。ワンチップ・マイコンが昔の PC98 パソコンと変わらないメ
モリを持っている時代なのに。C 言語を使うべきです。もし C 言語を知らなとしても、
新しい CPU のアセンブラを学び直す手間が必要なのだから、その時間を C 言語の習得
に使ったほうが得でしょう。既に web 空間の情報は C 言語を前提としたものが大部分
です。

>マイコンとか何が主流なの？　安くて開発環境が簡単に安く手に入るのが良いんだけど。

今から新規に始めるのならば その選択肢は ARM 系統が合理的でしょう。。AVR や PIC
と ARMでは CPU の機能が段違いです。また複数の会社が競争しあっており開発環境が一
番整っています。

昔の ICE の機能はは ARM系ではワンチップのなかに組み込まれてしまっています。

安く手っ取り早く始められるのは、ARM embedded です。トラ技などでも出しています。

http://www.nxp-lpc.com/lpc_boards/arm-writer/

私自身は PSoC4,5 で遊ぼうとしています。

http://akizukidenshi.com/catalog/goods/search.aspx?search=x&;keyword=PSoC&image=%8C%9F%8D%F5

>>625
自分は「Raspberry Pi」をやってみたいと思っている…

LinuxベースのI/O端子付きクレジットカードサイズPCで、5000円くらい。
開発用ソフトは無料、開発用のモニタやキーボードなどはPC用が使える。
別途マイクロSDカードが必要。

Webインターフェイスにしちまえばスマホでコントロールできるしな
ただマイコンと比べると安定度が…

そういう俺は小物はPIC派

秋月にトライアックキットがあり、これを試してみてはどうかな。
ただし、>>732さんがもってるものと出力の波形が同じかどうか俺にはわからないので、つなぐものが電球以外だとうまく動かないかもしれない。回答があやふやですまんな。
20Ａタイプ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/
40Ａタイプ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00818/

http://up2.cache.kouploader.jp/koups13631.jpg
http://up2.cache.kouploader.jp/koups13632.jpg
http://up2.cache.kouploader.jp/koups13633.jpg
http://up2.cache.kouploader.jp/koups13634.jpg
http://up2.cache.kouploader.jp/koups13635.jpg
http://up2.cache.kouploader.jp/koups13636.jpg

>>619
20Ａタイプ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/
に付属の２５Ａトライアック
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-01017/
とトライアックを交換、ヒートシンクを大型に交換、ヒューズ15Aで
最大1500Wまで動くじゃろうか？
1000Wだと連続動作は何分くらい可能じゃろうか？

用途はディスクグラインダなどのモーターの変速

手持ちのプログラムタイマーの説明書に
ヒーター類　1500Wまで　電気ポット、電気カーペット、便座など
トランス類　750Wまで　テレビ、ステレオ、AV機器など
モーター類　400Wまで　扇風機、換気扇、ポンプなど

15Aのサイリスタ使用のトライアックやSSRはモーターだと4Aしか制御できないっぽい
それでいくと25Aのだと6.7A、670Wまで制御できるって事になる
グラインダー500-700Wみたいだからモノによってあぶない感じ

>>634-636
じゃ35Aのでも使えば？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00281/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00210

トライアック万能調光器キット（４０Ａタイプ）￥８００のがいいんじゃね

35Aトライアックが40Aトライアックより価格が高いのは絶縁処理
してるからか。
20A、35A、40Aどれも値段がほぼ変わらんから大が小を兼ねる
40A以外を使う意味はなさそうだが。
あえて20A、35Aのトライアックを使うメリットある？

みなさん、自分でオリジナルのプリント基板とか作っている人います？

プリント基板起こすのは量産する時だけだな
ブレッドボードや蛇の目で試作して５個以内なら蛇の目で改良しつつ製作

>>619>>634
全く同じ事やってるわ

俺は秋月の20Aキットを加工して無理矢理入れたけど、PC-31と回路構成はそんなに変わらなかった。
PC-31は抵抗負荷用だからZNR（バリスタ）が無くてチョークコイルがある程度の違い

なのでトライアックとヒートシンク、ヒューズだけの変更でも使えると思うけど
モーター等の誘導負荷で使うなら、秋月のキットと同様の部分にZNRを追加した方がいいよ

1000Wで長時間使う想定なら、外付けでケースからはみ出す形で
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05051/
この程度のサイズのヒートシンクを付ける事になるかな

俺は小型にしたくて、ケースに収める為に5Wクラスのヒートシンクにしたけど
減速したら比例して発熱も減るので
700Wのグラインダーでも10分程度なら今のとこ問題なく使えてる

>>634
素子サイズが違う程度だからコストとスペースの制約が無いなら
トライアックは大きいに越したことはないと思う

>>634 → >>639　訂正

PC-31を改造するくらいならPC-31はデフォのまま使って
トライアック万能調光器キットを組んだ方が良いか？
経費も手間もそんなにかわらんだろうし。

PC-31はモーターには不向きだけどハンダゴテや調光には最適？
20Wのミニルーターは超低速でもほとんどガタ付きがなかったんだが。

http://www.welder.co.jp/first/s1_1.html

電気知識ゼロの素人ですがよかったらご教示ください

Black&Deckerスカムバスターの昔のモデル↓
ttp://www.murauchi.com/MCJ/front/images/commodity/013/4536178040013.jpg
ニッカド充電池で駆動

電池の寿命で使えなくなり充電池は1個$20で怪しい日本語の中国サイトでしか打っていません
これを改造してＡＣ駆動（コードレス器をコード器）にできないかと考えています

電池は↓
ttp://www.murauchi.com/MCJ/front/images/commodity/007/4536178001007.jpg
こんなやつで出力は　3.6V　です
なお、アンペア不明です

同じ電圧のＡＣアダプタをみつけてきて本体の端子に直付けすればいいのかなと
浅はかに考えてますがどうでしょうか？

ちなみに付属の専用充電器（上の写真の電池の上にある白いやつ）のＡＣアダプタは以下のとおりです
入力　AC100V 4VA
出力　DC4.35V 420mA

電気については無知ですが工作は得意で半田付けもできます
よろしくお願いします

>>647
100％動かないよ
バッテリーの表記を全部書いて。
あと、新品の時に満充電で何分ぐらい動いたか教えて
電源に必要な電流がわかるから。

>>647
その電池はVP100だろ？
純正のバーサパック3.6Vニッケル水素充電池（VP110）が互換品で使えるんじゃなかったっけ？
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B002M9VQZA　のレビュー見てみ。

…これ、書いてないけど5本入りだよなぁ？

5本入りは勘違いだ。
「18V」って書いてあるからつい。

あと、商品説明にちゃんと「VP100の後継品がVP110になり互換性もございます。 」って書いてあった。

USB電源の5Vで動くやろ

レスありがとうございます。

>>648
バッテリーの性能表記はV数しかありません。
３．６Vです。
マニュアルはどこかにいってしまいました。
新品時は１５分くらいで回転数が落ちてきて２０分を超えると弱々しくなり、
公称値の２５分はもちませんでした。

やってみて動かないくらいならいいのですが電源や本体に大きなダメージを与えて
事故になることが一番怖いです。


>>649
新しいバッテリーの購入も考えましたが一回の使い方が長いので
バッテリーよりはAC化の方が将来的にもコスパがいいと思い工作を考えた次第です。
1本1000円以下くらいなら寿命のたびに数本買ったほうがいいのでしょうけど。
現在の電池はニッカドではなくニッケル水素になっているので寿命は長くなったかもしれませんが
B&D社の電池はすぐに使えなくなるというイメージなので・・・
アマゾンでは4000円ですが楽天では2000円
楽天のはチャイナ製のまがいものっぽいですね

>>652
改造するなら市販の単3型ニッ水充電池を3本直列にして3.6Vで使えば？
それでパワーが足りないならそれを並列にして6本で。

>>647
同じ電圧のACアダプタってあるかどうか怪しい。
あっても電流容量が少ない物だと動かない可能性あり。
SW式定電圧出力のACアダプタじゃなくてトランス降圧式直接整流タイプなら
DC4V1Aぐらいの物でもOKかな？

USB電源の5Vで動く

>>652
俺も充電電池を推すな。
適当な電池ホルダーを買ってきて、
キミが考えているアダプター方式と置き換えてみれば？
アダプターなら4V前後で
1.5Aか2Aぐらいは有った方がいいでしょ

>>653-656

エネループですね
でも本体の充電池格納場所には単3は縦にしても横に並べても1本しか入りません。
単4なら縦に2本、横に並べて3本で計6本入ります。
しかし、単4では6本使っても電池容量が乏しそうです。
素人の感覚ですが、単3を6本で純正のVP100と同じくらいでしょうか

元からコードをつけるつもりなので、電池自体を外部にしてしまうという手もあるかもしれませんね。
そうすれば単１でも使えるので検討の余地ありです。

この製品は元々が水回りの掃除用のためにコードレス化して高い防水性能をもたせてあるので、
コードをつけても同等以上の防水性能をもたせることは考えていました。
しかし、ACアダプタについている細いコードでは心許ないので
コード自体もだいぶ強化したものにする必要があると今気づきました。

小さい頃からいろいろ分解してきましたがパッキングされたACアダプタは未経験です。
ねじでとめてあるものならまだしも今身の回りにあるアダプタは全て完全にパッキングされています。
これを改造して太いコードに付け替えるのは電気素人の私にはさすがに危険な気がします。
また、スカムバスター本体からコードが出る部分を完全にシーリング加工しようとしても完璧にはできないかもしれません。
そうであれば万が一の漏電でもACよりはDCの方が危険性は低いですよね。

アダプタの場合だとAは１から２くらいですか。
Vは高くてもそんなに問題ないけどAが高いと危険だというのはどこかで習った記憶があるので
Aの値はは非常に気になります。
A(ｍAh)が表示されていないVERSAPAKは怖いですね。
外国製なので表示義務はないんでしょうか。

ACからの給電の方が使うときに簡単でいいのですが、もう少しいろいろと考えてみます。
またいいアドバイスがあればよろしくお願いします。

バッテリーがVP100ならば容量は1.2Ahで、VP110ならば2Ahだ
新品で20分程度しか持たなかったのであれば、必要な電流値は3.6A以上(できればその倍以上)必要だろう

>>657
単4が6本入るならそれでおｋ。
ttp://www.eneloop.eu/home/technology/data-sheets.html
ここにエネループのデータシートがある。（日本語のは見つけられなかった）

スタンダードモデル（白）の単4で、放電特性のグラフは最大2400mAになってる。
3本直列×2並列で使うなら、およそ4800mA（4.8A）はイケるって事。

容量は750mAh×6本で4500mAh、純正の倍くらいの使用時間になりそうだな。

>>655
USB電源だと起動電流でブロック掛かる恐れある。
最初は動いても負荷掛けると停まるな。

>>659
3本直列×2並列だったら1500mAhにしかならないよ
それに、充電池の並列接続は問題が多い

>>658-661
やはり簡単ではなさそうですね
教えて貰ったことググって勉強してみます

本体と電池を長いコードで接続。
電池側がでっかくなってもOKなら鉛バッテリー2セル4V
内部抵抗も低いから大電流流せる。
充電も簡単。
ネット通販なら秋月電子で台湾製？安いの買える。
充電器キットも売っている。

>>662
18650等のリチウムイオンじゃないの？
刻印と個体差あるから電池のサイズ測ってしらべてみ

>>664
Black & DeckerのVP100とかVP110という型番が出ているのに何でLi-ionの話が出てくるの？
頭大丈夫か？

代替品の話じゃないのか？
１０００円以下であるだろ

>>666
大きさが全くちがうよｗｗ

http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000000907089/
3.6V 1.2Ahで連続動作時間25分なら平均負荷は3A程度かな

やはり使い勝手やランニングコストを考えると、単3エネループ3本直列が一番な気がする。
単3の容量は同じNi-MHのVP110に近く、
3C（6A）程流せるという放電特性も似てるだろうから問題は無いはず。
サイクル寿命より放電側に性能振ってあるかもしんないけど

内蔵は難しいようなので、見た目は悪くなるけど外付けで
こういった電池ケースをグリップの細い方にタイラップ等で固定するという手もある
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02666/
電池6本以上用意出来れば交換して連続作業可能

ただし3A以上も流すと接点やリード部分の抵抗で
電圧降下が無視できないので、VP110より多少パワーは劣ると思われ

トライアック万能調光器キット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-00098/

付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が
最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の
欠陥品はありうる？

それで手持ちの100k可変抵抗に交換したのだが、
20w、100w、400w、700wのモーター機器で動かしたのだが
スピードを50％程度から１００％までしか調節できん。
可変抵抗のピンをショートカットでスピードを50％程度なので
基板に問題ありだと思う。なお、

CF1に250V/0.1μFの耐圧コンデンサ
CF2に250V/2.2μFの耐圧コンデンサ

追加してまつ

> 付属の250k可変抵抗のカーブが、ツマミ最小位置から少し上が
> 最小になり、それより上は本来のカーブだが、こういう可変抵抗の
> 欠陥品はありうる？

俗に「ガリッてる」って言う症状じゃないか
テスターで抵抗値がなめらかに変化するの確認しろ

> 250k可変抵抗を100kに交換→スピードを50％程度から１００％までしか調節できん。
250k可変抵抗を250kに交換すれば本来の性能発揮するんじゃね？
抵抗値が小さくなったから範囲も狭くなったとしか思えん

あっちこっちにマルチしてんじゃねーよ

やっぱ可変固定が故障みたいだ
予備の250k可変抵抗に代えて最大960wのディスクグラインダを
かなり下までスムーズに可変できた。1200wのドライヤーも最大動作を
下までスムーズに可変できた。25Aトライアック採用の20Aキットで。
なので20Aキットより上のキットは意味がないんじゃまいかな

20wのルーターだと、ツマミ最小位置から少し上が最小になり、
それより上は本来のカーブになる。つまりカーブに窪みが出きるわけだが、
ローパワー機の仕様だろうか。

市販の実売5000円ほどのパワコンはディスクグラインダは
低速にするとガタつくとの事なので成功じゃ