電気工作とか回路図とかのスレ

いろいろ身の回りのものを改造したいけど回路図の読み方すらわからない

>>151
はい簡単なら作ろうかと
>>152
それじゃなくて交流の

特殊なトランスが必要だったと思う

そうだね。溶接機用のトランスというのは、磁気回路の断面積を変化させることで、
電流値を制御している。これは専用品なので、中古の溶接機とかないかぎり、
入手は難しいと思う。もちろん、価格が高くてよいなら別だけど。
逆に言えば、それ以外の回路はかなり簡単。ただし、電流値が膨大なので、二次側、
つまり出力側はかなり太い電線使う必要がある。
太い電線は、思いのほか高い。そして、短いメーター数だとあまり売ってくれなかったり
する。
覚悟して作るべし！

そうですか
トランス自体が特殊ですか

それなら無理っぽいですね
そこらへんの変圧器流用でなんとかならないかと思ったのですが…

そういえば昔工業用の溶接機(通称抵抗機)の中をちらっと見たとき
電線と言うより
鉄板が巻いてありました
あれがいわゆる二次側の線なのかな？


皆様ありがとうございました。


まてよ？直流溶接で
バッテリー３コでいいって事は
大型の整流機つくったら…

いや､やめときます。
失礼しました。

やけどとか火事とか報告待ってるぜｗ

わざわざIDを付けるかｗ

質問です
カーステレオのスピーカー出力に電球等を接続すると、電球は明滅したりしますか？ちなみに電球はダイオードを使用予定です
御指導願います

>>159
ダイオードじゃ過電流で速攻いかれる。燃えるかも。
電流制限抵抗つけて、ボリューム徐々に上げてやってみれ。
もしかしたらおもしろいかも

>>160
えと、出力側の最大電圧に合わせてダイオードと抵抗を直列につないで…って感じでいいんでしょうか？
カーステレオの出力って、12v一定ではないんでしょうか？

>>159 >>161
もう脱力するほどの無知阿呆だな
土方か？

そういう罵倒は他のモンまで同類に思われるからやめてくれ

>>162様

どの辺りが無知阿呆なのでございましょうか？
匿名で素性がわからない掲示板ですので、どうか遠慮なく御指導願います

>>164
ここの人の性格が判っていないようで。

ばれたかなｗ

>>164
全てだよ。

>>164
１６２じゃないが

> カーステレオの出力って、12v一定ではないんでしょうか？

このあたりのことだろうね。

一定なわけがないから。

>>165
予想はしてたけどね、「無知阿呆」とくるとは想定外でした

>>168
それは、スピーカーとしての特性？
車から電源ひっぱっても安定してないのはわかります

もういいじゃないか
彼にはLED直結させようよ

>>170
既にやってみた
なかなか興味深い結果でした

カー捨てだと最大振幅は電源電圧の2倍になることもあるな。

>>172
電源電圧越えるんですか
倍＋二割増し程度を想定でいいのかな

>>172
ＢＴＬ接続の話をしているのかな？
スピーカーのインピーダンスを下げることによって
出力を稼いでいるというタイプもあるが。

159は開き直り具合がウザイな。
中途半端に知ったかぶるのも。
擁護されたと思って勘違いしてないか。

>>175
実際、中途半端な知識しかありませんし、それでどうにかなります

ここで擁護求めても無駄なのはvipで聞いてきました

ただ、それなりにレスしていれば、釣られて何か返してくれる人がいますので
てか、釣糸も見えてねーのかよｗ

今回の質問で、求めていたものがどうにかなりそうです、どうもありがとうございました

>>176
もういいから二度と来るなよ

釣れますか？

熱線を
直流で
水中で使ったとして
水の電気分解の状態がおこりますか？

例えばヒーターを直接水に突っ込んでガスが発生しないかとかの心配？
やった事はないけど、水より電線の方ばかり電流が流れておしまいじゃないかな。

>>180
どんな水かによる。
普通の水道水であれば、電気分解はほとんど起きない。
なぜなら、水は電気の不良導体だから。
事実、水を電気分解する場合は、過酸化水素水を加えるのが普通。

とはいえ、だからといって、直接水中で熱線を使うのは良くない。感電などの
恐れがあるし、わずかだが電気分解は起きるしガスも発生する。つまり、危険という
ことになる。
やめておきなさい。

わかりました

質問です
グラインダーのコードが断線してしまいました。
これを期に取り回しが楽な長いコードにしようと思います。
本体を開けずに付け根のゴムカバー？の中で長いコードを繋げようかと思います。（繋げた後にゴムカバーで隠します）

買ってきたコードが現在本体から出てきているコードより太いのですが無問題でしょうか？

本体のコードには0.75と。買ってきたコードは1.12と恐らく電線の太さかと。

宜しくお願いします。

太ければ｢かさばる｣以外の問題はないと思うけど
細い方が使いやすいと思う｡



考えてみると太陽光ってすごいですよね
手のひらサイズの虫めがねで燃え出すんですから

あれ？

一部誤爆失礼｡

>>185
ありがとうございます。

長くて柔らかいコードが作業場適しているので。。

こんなのがあるんだ。知らなかった。

>世界で一番シンプルなモーター　

http://jp.youtube.com/watch?v=Dqfy0ukKurs

↑やってみたいけど
かなりむずかしそう｡

>>188
これ、どういう原理なの？　コイルにはどうやって電力を供給しているのかな？　
マイナス側はわかるが、プラス側は、下の金属とコイルの端が触れあっているわけ？
それと、コイルが電機子だとして、界磁はどうしているの？　まさか地磁気を界磁として
いるわけ？

>>190
ぐぐれ＞homopolar-motor
「単極モータ」の方が日本語が多くていいかな。

まだためしてないんだけど
ネオジム？磁石が必要なの？

これってフレミングの左手の法則ってやつじゃないですか？

なんか面白そう。作ってみたくなってきた。

って事は
磁石に釘等をつけて回転させると
発電されるって事か

たとえば車の軸に磁石をくっつけて
はしらせると
大変な事になったりするのかな？

>>188

界磁は下にある磁石から発生させていますよ。
地磁気は利用していません。

.

あげ

質問なんですが、
今ある蛍光灯の使い勝手が悪いので、フレキシブルのライトに作り替えようと
思っています。バネを２本互いに挟み込んでパイプみたいにしたヤツが欲しいんですが、

http://store.shopping.yahoo.co.jp/vanilladesign/art-aw-0112al.html

そう、これの、恐竜の首みたいにぐにゃっと曲がった部分です。
これって、何という名前なんでしょうか？　単独で入手できますかね？

>>198
作ろうとしてるもののイメージがわからないが
件のスタンドのはフレキ(シブル)チューブとかパイプとか螺旋管とか、そんな呼び名。
http://www.hagitec.co.jp/b_01interlocktube.htm#interrocktube

>>199
君には悪いが、そのサイトに載っているのは給湯や給水用で、まったく用途も構造も違うよ。
もちろん、流用もできない（一定の形を保持できない）。

１９８が言っているような電気用の物は、固定した呼び名はないが、
「スタンドチューブ」というのが一番ポピュラーな呼び名かな？

もっと正確に言うと、
「一定の形を保持できる物もあるが、電球等の重さに耐えて形を保持する」
には適していない。

それをなんとか流用しようってのがＤＩＹ板の醍醐味でしょう
(上のは見てもないけど)

スタンドチューブ（スタンドフレキ）は、規格品なら売っている。

http://www.dairyo.jp/item/LF.html

でもけっこう高いね。安いスタンドが買えるくらい。
その他、ほとんどは受注生産みたいだね。

http://www.hagitec.co.jp/b_03standardtube.htm

ろうそくのような光の明滅をを電球で再現できないでしょうか？
ちなみにホワイトノイズの波形がろうそくの光と近いそうなので
これをを利用できないかと考えています

>>204
出来るんじゃない。電球タイプ、LEDタイプのろうそく灯ってのがあるけど
どちらも本物のような揺らぎを再現してるものがあるよ。

やっぱり風に反応しないと本物じゃないね
本物のろうそくは無風状態ではチラつかない

あと、明滅だけじゃなくて光源位置も移動しないと本物じゃない
照らされてできる物体の影が微妙に移動するところがグー

>>205
検索するとそれらしい物は出てくるんですけど、直接光ってるところを見れないので
どの程度まで出来るのか疑問なんですよ。

>>206
光源の位置が動いた方がリアルだろうというのは私も考えていて、電球を複数使ったら
良いのでは？と思い、とりあえずステレオのLRに電球を繋いでみたのですがまず電球が
点灯しませんでした。

オーディオの出力にそのまま繋ぐだけでは普通は点かないものなんでしょうか？

>>207
LED特性、オーディオ出力双方についてしっかり調べましょう。
それなしでトライするのはコンセントに単体LEDを刺す行為とあまりかわらんよ。
危険はないけど。

>>208
やっぱりLEDの方が良いんですか？
手元にLEDは無かったので自転車用の豆電球にしたんですけど

点滅だけならマイクロコンピュータはPIC16F84Aが初心者でもわかり易いかな、値段も400円で格安だし。
あとはセラロックと発光ダイオードがあれば、
俺なら作れる。

>>210
「揺らぎ」は乱数で作り、光量の変化は矩形波のデューティー比の変化で出すってこと
かな？　だが一番の問題は、光量だ。ＰＩＣの出力電流では、ロウソクのような輝度は
実現できない。別のドライブ素子が必要。といっても、ダーリントンのトランジスタひとつ
で充分だが。初心者が取っ付きやすいかどうかは別として、おれなら８PINか６PINの
もっと小さいのを使う。機能的にはそれで充分だし。

壊れたソーラーレーダーから取った太陽電池があったんでテスタで電圧を測ってみると4.5Vくらいあった。
ためしにLEDを光らせてみようと思って繋いでみたらまったく点かなかった。
3Vのボタン電池を繋いで見るとちゃんと光るんだけど何故？

>>212
電流が不足しているってことでしょうね。
ＬＥＤをつないだ状態で電圧を測れば、かなり落ちていると思うよ。

>>213
LED繋いだ状態で測ってみると1.7Vでした。
電流が足りないというのが良く分かりませんがどういうことですか？

もっと強い光を当てろということ

>>207
共立電子にいいもの売ってたぞ　５０円だ、買いな。

LEDドライバ > LEDキャンドルIC [R指]/CDT3460-02 (-)
CHIP DESIGN TECHNOLOGY　TO-92
キャンドルの炎のようなゆらゆら揺れる光をリアルにシミュレーション。
クリスマスの飾りつけなどに！電源:DC3V(typ)。 　 註7BF311 2007/11/15
税込売価 \50

tp://www.e-netten.jp/eleshop/cgi/search.cgi?syou=LEDドライバ

電球は適当に出力を増幅したらいいんじゃね？

>>214
太陽電池に限らないが、電池ってのは陰極から電子をはき出して動作してる。
その電子供給速度に限界があれば、その限界以上の電流は出ない。
それがLEDを点灯できない程度の電流だったんでしょう。

>>214
これと似た、おもしろいエピソードをお話ししましょう。もう二十年以上も前の話です。

バッテリー式のラジコンカーが流行った頃、それには、ニッカド電池が使用されていた。
それの電池が切れて充電が間に合わないからと、友人は単１電池を４本入れて
動かしました。取扱説明書には、単１電池でも動くと書いてあったが、電池は新品なのに
ノロノロとしか動きませんでした。電圧は同じ６Ｖなのに……。
実は、その友人は、パワーアップのために、大容量のモーターに付け替えていたのでした。
これは、ニッカド電池の電流が多いのに対し、単１電池の電流が少ないから、
こういう現象が起きたわけです。つまり、電池には内部抵抗というのがあり、ある程度以上
の電流を流そうとすると、極端に電圧が落ちてしまうのです。太陽電池もこれと同じです。

このケースで言えば、もっと容量の大きな太陽電池に切り替えるか、もっと多くの光を当てるか、
しか対処方法はありません。もっとも、いくら多くの光を当てたところで、その太陽電池のもっている
発電能力以上の電流は発生できませんのでご注意下さい。そのＬＥＤランプの必要電流と、
太陽電池のデータシートを照らし合わせて確認した方がよいでしょう。

>218
分かりやすいレスどうもです。
LEDも太陽電池もゴミの寄せ集めなのでデータは分かりませんが調べてみると
LEDに必要な電流が20mA位らしいのでこの太陽電池の電流は相当低いみたいですね。
市販の太陽電池は低いのでも200mA位あるようですが。
電圧が5V近くあるなら電池の代わりに使えるぞと思ったんですがそう単純にはいかないんですね。

レーダーから外したなら 6cm×4cmぐらいの大きさはあるはず
それでLEDすら付かないなんてありえない
(そもそも20mAはそれ以上流しちゃダメという値で光るだけなら1mAもながせば目で見てわかる)
強い光はあてたのか？
あてたのにそれでも光らないならひびでも入っているんだろう

>>220
> (そもそも20mAはそれ以上流しちゃダメという値で光るだけなら1mAもながせば目で見てわかる)

単体のＬＥＤと、ＬＥＤランプ用のアレイとは違うよ。

いつからアレイになったんだ
＞3Vのボタン電池を繋いで見るとちゃんと
からして単体のLEDと推定するが自然

>>221,222
書いてませんでした単体の裸LEDです。
>>220
4cm×4cmくらいの大きさです。
そういえば夜にやってたので基本的に蛍光灯下です。
さっきライト思いっきり当てて電流測ってみたら100μA位しかありませんでした。電圧は6V近く行きましたが。
電池も測ってみると200mAくらいから急激に下がっていったのですぐやめました。
太陽光下でもそんなには変わんないですよね？

>>223
蛍光灯と太陽では極端に違うよ。

そうだね。まあ、二桁くらいは平気で違う。
それと、ＬＥＤの両端電圧はほとんど固定される、
つまり、電池を直接つなぐのには適していないから、
低い値で良いから抵抗を入れた方が良いよ。

横からいきなりすいませんが、皆さんはどうやってそんなに電気関係に詳しく
なったのですか。先日、会社の機械をｲﾝﾊﾞｰﾀ化がどうのと、さっぱり解りません
でした。どんな本とか読んでらっしゃるのでしょうか。

他の人は知らないが、俺は大学の工学部で電気工学を専攻した本職のエンジニア。
それでいてＤＩＹマニア。だから詳しいのは当然。
でも、その手の学校を出ていなくても、似たような仕事に就いていたり、少しばかり
電気工作などをかじっていれば、このスレで語られるくらいの知識はすぐに身に付く
よ。レベル的には高校の物理で出てくる程度でしょ。

>>227　ﾚｽ有難うございます。勉強するのが当たり前でしょうね。機械の
事だけ解っていればいいと思って、それを動かす大元には全く注意を払って
いなかった事を痛感している次第です。

ttp://ww8.tiki.ne.jp/~esfcmasa/fcutter2.htm
を参考に電熱線を作りたいのですが
ニクロム線を延長コード等につないでスイッチでONOFFすればいいだけなのでしょうか？

とくに抵抗とか特殊なものが書いてないのでいいような木がするんですが
ショートされると怖いのでなかなか試せません

>>229
ニクロム線の長さが問題になるだろう。
仮に300Wというニクロム線を半分の長さに切ってしまうと消費電力は600Wになってしまい、
場合によっては温度が上がりすぎて焼け切れてしまう。

追記。
さらに短くすると電流が大きくなりすぎて、ブレーカーが切れてしまう事もある。

>>230
なるほど。なんとなくわかってきた気がします
とりあえず、ニクロム線のワット数に注意して作成してみたいと思います

みんな、回路設計ＣＡＤは何使ってる？
おれはプロテル。これが一番だと思う。

途中で書き込んでしまった。
プロテルも高くなったね。単に回路図がきれいに書けるというだけじゃなくて、
ミスのチェックとか、基板設計まで出来るのが良い所なんだが、
基板設計の部分までは高くて手が出せない。

プロじゃないので

>>229
基本的な事を忘れていた。
この電源はどういうものを使うつもりなの？
用途から見て直接AC 100Vで使える物じゃないよ。

>232
ワット数に注意って言うか、そんな都合よく行かないから
出力電圧を可変できる安定化電源使ってね。

調光器でもいいけど露出部に誤って触ると感電するからお勧めしない。

>>236
コンセントから線を引くつもりでした
電池でそれだけの熱量をえられるのなら
それが一番便利ですけど

やっぱり素人には作れませんかね?

>>238
一般的にはAC100Vを変圧器（トランス）で12V〜24V程度に下げて使う。
こうすれば感電する事も無い。
実際は熱量（電力）の調節が必要だから、調光器のような回路をつけて調節する。
どのくらいの電流が必要かは、市販品などで目安を付けて計算してみないと。

そのあたりのやりかたを知らない人には、電源部の一からの自作は無理だろう。
市販のそういうカッターの電源部だけ購入できるなら、それを使ってニクロム線
のカッター部（弓状の部分とベース）を自作する事はできると思うけど。
それか、実際に自作した人の製作記事を見つけて、それを参考にするとか。
ここで聞かれても、どのくらいのニクロム線にどのくらいの電流を流せばうまく切れる
のかというデータを持ち合わせていないから、なんとも答えられない。

>>229
　昔作ったことがあるけど、電球を直列接続にして、電球のワット数で出力を調整してた。

>>239
やっぱり調整するんですか
その辺の知識はさっぱりないので困ったもんです・・・

>>240
やっぱり無理ですかね？
ニクロム線が焼け切れる方はそこで電気が止まるので問題ないのですが
ブレーカーを落とすのは危険そうなので避けたい所です・・・

>>241
電球ですか
それなら200Wとか600Wの投光機とかあります
あれって直結に見えるけどどこかで変圧してあるんでしょうか？
ちょっと見てみようと思います

>>242
変圧してるんじゃなくて電球を直列に入れる事で流れる電流を下げている。
電圧はそのままだから、触れば感電するのは同じ。
この辺りは中学校で習った、I=E/R（オームの法則）に従う。
（I：電流、E：電圧、R：抵抗）

ホームセンターでテスターと0.3mステンレス線を買ってきました（ニクロム線がなかったため）
抵抗を測ると1mで10Ωあります2mだと20Ωぐらいでちゃんと比例しているようです
投光機は200W用のものを使用します
100Vで200Wを得るためには2A必要になるので
100Vを2Aにするには抵抗は50Ω必要となり
ステンレス線を5mにすれば使えるということでいいのでしょうか？

とりあえずAC100VをDC12V（シガーソケット）に変換するものを手に入れたので
これで縮小実験してみて、後日ACで通電実験してみたいと思います

>>244
基本的にオームの法則で計算できるんだが、
ニクロム線は、それ自身が発熱して温度が上がり抵抗が変わってくる。
ステンレス線か……。確かにニクロムと一部の金属組成は似ているが、
鉄が圧倒的に多いという点でかなり違う。あまりお勧めできないな。

熱で抵抗変化ですか・・・なかなか単純にはいかないものですね
ステンレス線は調べてたときにニクロム線はホームセンターにないので
その代替として紹介されてたので買ってみました

昨日DC12Vで実験してたのですが2mからだんだん短くしていき
20cmぐらいでやっと赤く発熱し始めました
ただ熱量がどのぐらいなのかは不明なので使い物になるかどうかはわかりませんが・・・

5mは使いにくいし20cmでは狭すぎるしどうしたものかといった所ですが
とりあえず今日実際に切断をしてみて出来るようなら
ステンレス線の太さを変えて電流がもっと流れるようにしてみたいと思います

>>246
かなり大きな電流が必要な筈だから電源容量に注意しないと
電源部を壊してしまうよ。

何で通販という手段をとらないんだろうか……

ステンレス線はカッターの熱源にして使っていた。もう30年前だ。
単線でもワイヤーでもOK　0.3mmφくらいのワイヤ（Uコンの操縦用）

単巻きトランス（スライダック）があれば楽だけど、２Vおきにタップのついたトランス
３Aくらいのでやっていたな。５Aくらいは欲しいところだが。
ちなみにDCにする必要は当然無い。

あれからいろいろ試行錯誤してみました
結果としては上手くいかなかったのですがいろいろ勉強になりました
ありがとうございました

DC12Vで発泡ウレタンを切るには10cmぐらいにしないと無理で
これなら100V1mでもいけるんじゃ？と思って直結してみたらすんなり動作しました
しかし上向きのウレタンの切断をしてみた所火が出て
どうも危険な感じで長時間当てる勇気がありませんでした
テスト用に切り離したウレタンは問題なくスパスパ切れるんですけどね

2mにすると動かすだけで冷めてまったく使い物にならないし
その間でいろいろやってみたのですがちょうどいいバランスがとれず
今回は断念しました。
次回もし必要なことがあれば変圧器等もう少しちゃんとした部品を集めてみようと思います

こないだ飲んだ帰りに敗戦した。

その日は友人3人と友人宅で飲んだんだが、テーブルに並んだのはなぜかビールとつまみと苺のショートケーキ。
なんでも余ったから食って欲しいとのこと。仕方なくケーキを食ってから酒盛り開始。しかしこの組み合わせはどう考えても異常。
徐々に気分が悪くなり、先に電車で帰宅することに。このときはまだよかった。

最寄駅に到着し、そこから徒歩１５分ほどにある自宅へ帰る途中、コンビニでフライドチキンとカップラーメンを購入しチキンを食べながら歩いた。
が、家まであと2分を切ったところで腹部から異常を知らせるサイレンが鳴り響き、滝のような汗を流し般若のような顔で自宅を目指した。
しかし歴戦での勝率は９割５分とまずまずだったのでその日もいけると思い、根性で玄関前までついた。

んで鍵を穴に挿入し玄関を開けたところで玉音放送。
家についたことで安心して一気に肛門様が印籠をだしてしまった。一瞬焦りはしたが、どうせ自宅だしと思いその場で快便。
裾から転げ落ちた自分の分身を優しくティッシュで包み、ズボンと共に焼却処分となりました。

おっと失礼。誤爆してしまった。
コピペだから普通にスルーしてくれ。